Отделка фасада

14. Отделка фасада: декоративной штукатуркой с покраской, облицовочным кирпичом, клинкерной плиткой, фасадными панелями, вагонкой (шпунтованной доской), блок-хаусом, или др. Отделка цоколя  камнем, плит­кой или панелями; декорирование углов и проёмов. Монтаж желобов и водосточных труб.

Отделка лицевым кирпичом устойчива к атмосферным воздействиям (ветру, дождю, снегу) и очень прочна, поэтому хорошо подходит для нашего климата. Облицовку из кирпича и наружные несущие  стены разделяет вентилируемый зазор 30-40 мм, поэтому облицовка из кирпича, к сожалению, не добавит дому теплоинерционности и теплоизолирующих свойств; к тому же, под неё требует­ся немного расширить фундамент. С клинкерной плиткой ситуация такая же, необходим вентзазор, через который будет выдувать влагу (пар) выходящую из­нутри дома (через стены). Чтобы в вентзазоре была тяга, часть вертикальных швов лицевой кладки оставляют пустыми.

Стоит сказать, что клеить клинкерную плитку прямо на стены (без вентзазора) нельзя.  Влага идущая изнутри дома в стены должна иметь возможность выйти. Например, паропроницаемость глиняного (не клинкерного) кирпича порядка 0.11 мг/(м*ч*Па), у газобетона – 0.20, а вот у клинкерной плитки на порядок меньше (0.018). И если приклеить плитку вплотную (не обеспечив вентзазор), то влага окажется запертой на границе  внутренней несущей стены и плитки. Когда же «ударят» морозы, вся эта влага замёрзнет, обратится в лёд, и начнёт постепенно разрушать стену, выдавливая лицевое покрытие. Это не аксиома, ибо у плитки есть швы, через которые влага может уходить, но стоит помнить, что паропроницаемость наружных стен должна увеличиваться изнутри наружу (в сторону улицы). Крепить плитку без зазора  к кирпичной стене на пенопласт ненадёжно (площади большие, труднодоступные, крепление слабое), крепить на металлический каркас (с минватой внутри) дороже, а главное, металл будет промерзать на всю глубину утеплителя (мостики холода), постоянно выпадать конденсат, ломать крепления и мочить минвату. В общем, и проще, и надёжнее облицевать стену лицевым кирпичом. Зато на газобетон приклеить вплотную  клинкерную плитку можно. Для этого дом должен отстояться и высохнуть 1-2 отопительных сезона, внутренние помещения должны быть отделаны влагоне­проницаемыми  материалами: пластиковыми панелями, плиткой, виниловыми обоями, или др. Швы  плитки делать потолще (10-12 мм). Клинкерная плитка обладает повышенной морозостойкостью, не выгорает на солнце, не боится мелких царапин. Она в 1,5-2 раза дороже  обычного керамического лицевого кирпича. А клинкерный кирпич в два раза дороже клинкерной плитки!

Фасад дома из кирпича и газобетона  можно оштукатурить и покрасить. Для кирпичного дома это будет штукатурка по утеплителю (фасадному пенополи­стиролу марки ПСБ-С 25Ф). Мы плохо относимся к пенопласту, его связующее вещество постепенно испаряется, выделяя ядовитые газы (фенолы и стиролы) и оставляя после себя труху, к тому же, при горении пенопласт выделяет чрез­вычайно ядовитый дым. Однако под штукатурный фасад именно для плотного фасадного  пенополистирола делается исключение. Слой штукатурки защитит от солнца и открытого огня (пенополистирол начинает испаряться при темпе­ратуре 80°C). Штукатурка по фасадному пенополистиролу обойдётся на 25% дешевле, чем по минвате в плитах (достоинства ППС по сравнению с минватой: он не промокает, лучше держит форму, и что очень важно, защитит фасадную штукатурку от излишней влаги, выходящей изнутри дома при проведении вну­тренней отделки зимой; пенополистирол имеет низкую паропроницаемость и НЕ пропустит влагу к слою штукатурки). Для фасадных работ используются паропроницаемые штукатурно-клеевые смеси, грунтовки и краски.

При облицовке фасада кирпичом, наоборот, лучше использовать минеральную вату. Пенопласт горючий материал, а между утеплителем и лицевым кирпичом обязательно делается вентилируемый  зазор 3-4 см, при возгорании, этот вент­зазор будет работать как поддув! Т.е. мы нарушаем противопожарные правила. Для облицовки можно применить малоформатный (0,5 НФ) кирпич, его ширина в два раза меньше стандартной: 60 вместо 120 (размеры 250х60х65 мм), благо­даря чему цена кирпича ниже на 30%, доставка дешевле в два раза, и экономия бетона (~10 т.р.) за счёт уменьшения на 60 мм толщины фундамента.

Обрешётки: металлическая  (из профилей для гипсокартона) и деревянная  сто́ят примерно одинаково (несмотря на мнение, что металлическая гораздо дороже). Металлическая подсистема гораздо технологичнее  деревянной: не боится насекомых, плесени и грибков, не горит, металл не «ведёт» от влаги, имеет более ровную геометрию. Для лёгкого сайдинга (пластик, металл: вес 2-4 кг/м2) достаточно профиля с толщиной металла 0.55 мм и подвесов 0.60 мм (такая конструкция выдержит 20 кг/м2 с учётом 3-х кратного запаса). А для более тяжёлых фиброцементных панелей (вес 15-24 кг/м2) использовать профиль 0.70 мм и подвесы 0.7-0.9 мм (конструкция выдержит 35-55 кг/м2 с учётом 3-х кратного запаса). Более мощная металлическая подсистема поп­росту избыточна (у нас не «высотка»). Единственный минус металлической подсистемы «мостики холода» в случае утепления фасада. В этой связи, для дома из газобетона (газобетон НЕ утепляется) лучше использовать металличе­скую обрешётку, а для кирпичного дома (утепляется обязательно) и дома из бруса (может утепляться минватой) – деревянную обрешётку.

Виниловый сайдинг не такой дешёвый как кажется на первый взгляд! Добор­ные элементы  сто́ят столько же, сколько и сам сайдинг плюс обрешётка  плюс монтаж  (со всеми подгонками, подрезками, обрешёткой, и пр.). Металлический сайдинг (под бревно, кирпич) технологичнее: его не «ведёт» от перепадов тем­ператур (как виниловый); металл прочнее, покрытие меньше выгорает на солн­це; но и обойдётся он в полтора-два раза дороже. При выборе сайдинга, в том числе, фиброцементного, вы сразу получаете обрамление углов и проёмов (в отличие от штукатурного или кирпичного фасада).