Возведение стен и монтаж межэтажных перекрытий

4. Возведение стен и монтаж межэтажных перекрытий. Подробно про основные материалы стен можно прочитать на страницах домов: из кирпича, бруса, сибита. Ниже про основные принципы устройства и утепления стен.

Дом должен быть теплоинерционным, то есть способным накапливать и отдавать тепло в больших количествах. Делает его таким масса (а не объём) стен/перекрытий, т.е. чем плотнее материал, тем больше в нём теплоёмкости  на единицу объёма (например, в кубическом метре). В частности, древесина имеет намного бо́льшую удельную  теплоёмкость, чем тот же кирпич, но она гораздо менее плотная, как следствие, в одном кубометре  совокупной тепло­ёмкости меньше; с газобетоном ситуация та же, по сути, это камень наполо­вину состоящий из воздуха, из всех трёх материалов он наименее теплоёмкий, правда и стены из него делают в разы толще, чем из бруса (40 см vs  15-20 см). А наиболее теплоинерционные дома получаются из полнотелого кирпича. Сам смысл теплоинерционности заключается в сглаживании температурных колебаний. Например, летом в жару стены забирают из помещений излишнее тепло днём, а ночью (когда прохладнее) отдают его обратно. В межсезонье, и не только, когда температура на улице меняется резко, тёплый массив стен сглаживает эти перепады, сохраняя внутри дома комфортный микроклимат. А самое главное, что стены и перекрытия играют роль некоего подобия печи, которая своими поверхностями равномерно обогревает человека лучевым (наиболее полезным) теплом – подробнее об этом в пункте 12. Отопление. Но нельзя забывать, что массивный каменный теплоинерционный дом нужно постоянно отапливать (т.е. в нём жить). В противном случае, при замерзании в стенах появится конденсат; как следствие, разрушение материала и высолы. Зато деревянные дома  можно замораживать/размораживать без особого для них ущерба сколь угодно раз, дерево выдержит.

Для дома из газобетона  необходимая теплоизоляция достигается толщиной самих стен (блоков). А кирпичный дом  должен быть утеплён полностью и снаружи. Это позволяет обеспечить визуальный контроль и ремонтопригод­ность утепления без разборки самой конструкции здания, исключить мостики холода, вывести точку росы из стен в слой утеплителя; также, утеплитель не позволит летом дому перегреваться (не пропустит солнечное тепло снаружи). Утеплять стены нужно до требуемого (СНиПом) коэффициента сопротивления теплопередаче  (для Новосибирска он – 3,92 м2*К/Вт). Паропроницаемость стен должна увеличиваться изнутри => наружу. В противном случае, в стенах будет скапливаться конденсат. Как следствие, снижение теплоизолирующей способности стен, развитие плесени и ускоренное разрушение здания. Часть утеплителей обладает паропроницаемостью куда бо́льшей чем материал стен (например, минеральная вата), но есть утеплители с низкой паропроницаемос­тью (например, пенополистирол), в случае с этими утеплителями необходимо, чтобы толщина слоя утеплителя была достаточной, чтобы точка росы была в нём, а не в материале стен. В случае паропроницаемых утеплителей такой про­блемы нет: зона конденсации/обледенения стремится к нулю (влага выходит в виде пара). И, конечно, нужно использовать только безопасные  утеплители: каменную базальтовую минвату (не стекловату!) на стены, экструдированный пенополистирол на фундамент и цоколь, допускается применение фасадного пенополистирола на стены под штукатурку, и др.

Чем больше площадь наружных стен, тем больше теплопотери у дома. Всякие выступы (эркеры, балконы, башенки) и впадины (лоджии, арки) резко увеличи­вают площадь наружных поверхностей, а значит, и площадь отдающую тепло. Поэтому не стоит делать дом слишком «изрезанным», дополнительные потери тепла будут постоянными, сократить их можно будет, только перестроив дом. При этом, важно не забывать, что тепло излучают (теряют) не только внешние стены (на них приходится около 25-35% теплопотерь), но и кровля (15-20%), окна и двери (25-35%), вентиляция и канализация (15-20%) и фундамент, пол 1-го этажа (5-10%). Значительно увеличивают тепловые потери различные трещины  в конструкциях и выступающие металлические части.

По поводу перекрытий всё просто. Для каменных домов – железобетонные плиты перекрытия («пустотки»). Для деревянных домов – деревянные балки. Бетонные монолитные  перекрытия заливаются там, где нет возможности для готовых плит: сложные архитектурные формы (эркеры, и пр.) или отсутствие подъезда для крана с плитами. Монтаж готовых плит  и дешевле, и быстрее, и проще; это и заводское качество изделия, которое в любом случае лучше, чем «кустарное» литьё на месте. Монолит – и сложнее, и сильно дольше, и дороже. Это стандарт, а дальше уже отталкиваться от конкретной ситуации. Например, перекрытие из деревянных балок  попросту гораздо дешевле, чем те же плиты или монолит. Глубина опирания плит на кирпичную кладку по нормам не менее 120 мм (но не более 250 мм). Аналогично и для газобетонной кладки, согласно инструкции завода Аэрок: «Рекомендуемая глубина опи­рания перекрытий на несущие стены 150 мм при минимальной допустимой глубине 120 мм». Перед монтажом пустоты плит на торцах  заделываются раствором (для повышения прочности). Плита перекрытия (обычная ПК или ПБ) работает на изгиб посере­дине, поэтому её нельзя  класть на три стороны. Для деревянных балок (лаги) глубина опирания 120-200 мм. Длина балок в пределе 6 м, оптимально 4 м.

Важный нюанс  в случае пола по грунту. Если перекрытие 1-го этажа - ж/б плиты, то появляется подпол, где удобно размещать инженерные коммуника­ции, есть возможность подлезть. А если пол по грунту, то уже не получится.