8-913-905-1215 (Андрей Алексеевич, руководитель)
позвоните прежде чем подъехать в офис (мы можем быть на объекте)
Индивидуальный проект за полцены!

Ремонт квартир «под ключ» в Новосибирске

Хотите «освежить» квартиру или назрел капитальный ремонт? А может, вы въехали в новостройку
с «чистыми» стенами или в квартиру со старой отделкой? В любом случае, ремонт квартиры шаг необходимый, и лучше провести его без лишних нервов и с надлежащим качеством.

Какой ремонт вам нужен?

Можно выделить три основных типа ремонта:

Косметический ремонт

Косметический ремонт применяют, когда нужно подновить квартиру:
поменять обои, перекрасить стены, заменить напольное покрытие, положить плитку, заменить санфаянс, светильники, и пр. Длительность такого ремонта:
от 3-х до 6-ти недель. Ориентировочная стоимость: от 4500 до 6500 руб.
за квадратный метр пола (работа + материалы) ~соотношение цены работы
и цены материалов к общей стоимости ремонта примерно 50% на 50%

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт носит глубокий характер: демонтаж старых
и возведение новых перегородок, замена инженерных коммуникаций,
демонтаж старой и монтаж новой стяжки пола, замена дверей, и пр.
Такой ремонт длится от 3-6 месяцев. Примерная цена (работа +
материалы ~50/50): от 12 000 до 16 000 руб. за кв метр пола.

Евроремонт

Евроремонт проводится по индивидуальному дизайн-проекту,
соответственно, требует более тщательного подхода и реализации нестандартных декоративных решений (разнообразные цветовые
решения, многоуровневые потолки, арки, и пр.). Длительность
евроремонта от 3-х до 6-ти месяцев, ориентировочная стоимость
(работа + материалы ~50/50): от 16 000 до 20 000 руб. за кв метр.

Фирма или бригада

Давайте начнём с того, что вам на самом деле нужна не фирма или бригада – вам нужен
качественный ремонт по приемлемой цене и без лишних проблем.

Если говорить про частные бригады, то у них есть существенный недостаток, одна бригада не
может охватить весь спектр работ (либо она настолько разрастается, что превращается в фирму).
При этом нужно помнить, что хорошие бригады работают за хорошие деньги и без дела не сидят,
если же какие-то «специалисты» соглашаются на цены «ниже плинтуса» – ждите беды, за такими ремонтниками почти всё придётся переделывать, и в итоге, ваш ремонт выйдет дороже, чем если
бы сразу обратились к услугам профессиональных ремонтников (один из многих примеров).

И главное преимущество частных бригад (цены) часто не является таким уж преимуществом.
Цены бригады часто ненамного ниже цен фирмы, но уровень услуг, как правило, хуже.

В чём главное различие между фирмой и бригадой? Покажем на нашем примере:

Это основная разница между (нормальной) фирмой и обычной бригадой. В каких же случаях
обоснован выбор именно частной бригады? В тех, когда требуется небольшой объём работ посильный для вашего личного контроля («косметика» для маленькой квартиры, ремонт
одной комнаты). В этом случае услуги частной бригады (а то и одного специалиста), безусловно, обойдутся гораздо дешевле (главное, чтобы исполнители были действительно порядочными
людьми). Но когда требуется полноценный комплексный ремонт – именно фирма способна организовать весь процесс «под ключ», обеспечить бесперебойность и высокое качество работ.

При выборе подрядчика внимательно проверяйте предлагаемый перечень работ по вашей квартире и условия, на которых эти работы будут выполнены. С нашими условиями, примерами
смет, отзывами о нас (и др.) вы можете ознакомиться на этой странице.

Как проводится ремонт

Всё начинается со звонка и первичной консультации (обсуждается, что необходимо сделать, нужен
ли дизайн-проект, даётся примерная стоимость  ремонта), после этого проводится личная встреча
в нашем офисе и/или на объекте (квартире заказчика), обсуждаются конкретные детали, проводятся необходимые замеры, определяется объём работ. После чего, делается дизайн-проект (если нужно), рассчитывается смета, и после согласования, подписывается договор.

Далее, процесс ремонта можно разделить на следующие этапы (ниже приведён полный набор работ для капитального ремонта; в вашем случае состав работ может отличаться):

Демонтажные работы1. Демонтажные работы

1. Демонтажные работы: снятие плинтусов, разборка дверных блоков, демонтаж светильников, розеток и выключателей, демонтаж напольного покрытия, снятие обоев, сбивка штукатурки, удаление кабелей, демонтаж санфаянса и плитки, демонтаж труб водоснабжения и канализации, разборка перегородок и подвесных потолков, удаление стяжки пола, очистка стен и потолков от набела и краски, уборка и вывоз строительного мусора.

Цель демонтажных работ  – подготовка чистого основания для «черновых» монтажных и отделочных работ (прокладка новых труб и кабелей, заливка стяжки, грунтовка, штукатурка, и т.д.)

Перед началом ремонтных работ квартира в обязательном порядке
обесточивается
 (для надёжности, чтобы не дай бог никто не включил
вводной автомат, в этажном электрощите обрезается кабель и делается временная электропроводка) – без этого не проводится ни одна операция связанная с электрикой. Также, перед демонтажом труб может понадобиться отключение водоснабжения через управляющую компанию.

Возведение перегородок2. Возведение перегородок

2. Возведение перегородок из пеноблоков, кирпича, пазогребневых плит
или ГКЛ, ГВЛ – каждый материал/конструкция отличается своей стоимостью, прочностью, влаго- огнестойкостью, степенью звукоизоляции, толщиной, и
т.д. В каждом конкретном случае подбирается свой оптимальный вариант.

Например, лёгкая гипсокартонная  перегородка общей толщиной 75 мм, обшитая с обеих сторон по одному ГКЛ-листу (12 мм) на металлическом
каркасе, с каменной ватой в качестве шумопоглощающего заполнителя
внутри (50 мм), имеет уровень изоляции воздушного шума 46 децибел
(при требуемом минимуме в 43 дБ), позволяет легко провести все
необходимые коммуникации, но не обладает высокой прочностью.

Более прочная и массивная перегородка из пеноблоков  толщиной 150 мм
и плотностью 600 кг/м3, оштукатуренная с обеих сторон (по 10 мм), имеет уровень изоляции воздушного шума 43 дБ и выдержит тяжёлые подвесы
(хотя и здесь важен правильный крепёж).

Для повышения шумоизоляционных качеств  перегородок, их делают более многослойными, с бо́льшим объёмом заполнителей-шумопоглотителей (при этом, конечно, перегородки занимают больше места и сто́ят дороже).

Электромонтажные работы3.Электромонтажные работы

3. Электромонтажные работы начинаются с разметки на стенах, полах, потолках – точек расположения осветительных приборов, подрозетников, выключателей, распределительных коробок; размечаются трассы кабелей; указывается расположение внутреннего квартирного электрощита, всё это делается по заранее подготовленному проекту электрики, учитывающему расстановку мебели и приборов, количество «точек» и их позиции,
нагрузку электросети, деление на группы, и пр.

После этого штробятся каналы под кабели, высверливаются отверстия под подрозетники, выключатели, распаячные коробки, устраивается ниша под электрощиток. Монтируются распределительные коробки и подрозетники, устанавливается внутренний квартирный электрощиток, прокладываются электрические и слаботочные кабеля; штробы заделываются штукатуркой.
Если штукатурный слой будет достаточно толстым (1,5 см и более)  –
кабеля прячутся прямо в этот слой (стены не штробятся).

Сечения кабелей и номиналы автоматических выключателей  (автоматов) рассчитываются таким образом, чтобы в случае чрезмерного потребления
тока (электроприборами) или короткого замыкания – автоматы вовремя отключались, не давая проводке гореть и не допуская пожара. Например,
для групп освещения используются провода сечением 1,5 мм2 и автоматы номиналом 10 ампер, для розеточных групп – провода сечением 2,5 мм2 и автоматы номиналом 16А, для электрического духового шкафа – 4 мм2 / 20А, для варочной панели и водонагревателя – 6 мм2 / 32А. Кабеля только медные, трёхжильные, марки ВВГнг (негорючие).

Для защиты от удара током  при утечке тока из-за повреждённой проводки, неисправности электроприбора или случайном касании оголённого провода используются устройства защитного отключения (УЗО), размыкающие элект­рическую цепь в аварийной ситуации. Стоит также отметить, что устройство
под названием дифференциальный автомат  (дифавтомат) объединяет УЗО и автомат, так сказать, «в одном флаконе», во многих случаях это удобнее отдельных автоматов и УЗО.

Электромонтаж – крайне ответственная работа, требующая строгого соблюдения техники безопасности и знания электротехнических правил. Должна выполняться только профессионалами!

Установка кондиционеров4. Установка кондиционеров

4. Установка кондиционеров (сплит-системы) начинается  вместе с электромонтажными работами. В подготовленные штробы укладываются силовой и коммуникационный кабеля, медные трубки, дренажный шланг, а снаружи стены монтируется внешний блок; завершается  – подключением внутреннего блока (блоков) по окончании чистовой отделки (чтобы не
мешать штукатурным, малярным и другим работам, и случайно не
повредить оборудование).

Если ваши окна выходят на солнечную сторону, то вы знаете, что в жаркие летние дни солнце может раскалить стены дома до такой степени, что в квар-
тире становится невыносимо жить. Ни днём, ни даже ночью. Духота не даёт ни нормально спать, ни работать, ни отдыхать. И особенно усугубляется, если за окнами наводнённая автомобилями дорога – здесь и шум, и выхлопные газы.
В такой ситуации кондиционер может стать буквально спасением.

Сантехнические работы5. Сантехнические работы

5. Сантехнические работы (наряду с электромонтажными) проводятся на протяжении всего ремонта, начиная с демонтажа старых коммуникаций и пробивки штроб до установки фаянса, электроприборов, и пр.

Для замены радиаторов отопления, если на подводящих трубах нет запорных кранов или трубы/краны необходимо менять, потребуется отключение (через управляющую компанию) отопительных стояков. Имейте в виду, отключение стояков отопления/водоснабжения разрешено только в тёплое время года (!),
и помните, что если стояки совсем обветшали, то замена одной только вашей части трубы мало что даст – стояки необходимо менять у всех соседей сверху
и снизу. В этой ситуации рекомендуем обращаться в управляющую компанию,
по закону она должна заменить их бесплатно.

Чтобы не получилось так, что вода из крана еле сочится (узкие трубы при слабом напоре) или в трубах шумит (из-за турбулентностей, возникающих
при сильном напоре, но опять же узких трубах), важно грамотно подобрать сечение водопроводных труб.  Учитывая потери давления (напора) на длине труб, фитингах, запорной арматуре, отборно-учётных узлах – в большинстве случаев хорошо работает разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм.
При выборе труб необходимо учитывать, что с ростом диаметра трубы её
цена растёт нелинейно, например труба диаметром 32 мм почти вчетверо дороже трубы диаметром 16 мм, соответственно, и фитинги (фильтры, и пр.)
к трубам с бо́льшим диаметром гораздо дороже. Золотая середина: диаметр с запасом, но без ненужной переплаты.

Сантехнический (вводный) узел должен быть собран максимально грамотно,
в «ветку» горячей/холодной воды входит: основной шаровый кран, фильтр грубой очистки, редуктор давления, счётчик воды, обратный клапан, фильтр тонкой очистки и коллектор, также, возможно добавление в систему гасителя гидроударов. Разводка ГВС/ХВС  обычно производится трубами из пропилена (для горячего водоснабжения – обязательно армированного, чтобы несильно расширялся при нагреве). Также прекрасный вариант трубы из качественного сшитого полиэтилена, но сто́ят они гораздо дороже. После сборки все трубы, соединения, механизмы тщательно проверяются и тестируются под большим давлением. Вводный узел прячется в сантехнический шкаф и облицовывается плиткой (на этапах гипсокартонных и плиточных работ).

Модели  сантехприборов (унитаза, ванны, душевой кабины, и пр.), а также их расстановка  должны быть определены до начала разводки труб канализации
и водоснабжения
  (чтобы сантехник знал, какие подводки делать для унитаза, откуда идут вывода у душевой кабины, и пр.). Также, как и электромонтажные, сантехнические работы должны выполняться только специалистами
с соответствующими знаниями, инструментом и опытом.

Выравнивание стен6. Выравнивание стен

6. Выравнивать стены в ванной комнате и кухне рекомендуется в точную геометрию  (прямые углы стен) – там, где встанет мебель, ванна, и т.д. Для других комнат достаточно обычного вертикального выравнивания, создание
же точной геометрии выйдет дорого и чаще всего просто нецелесообразно.

Для выравнивания применяется штукатурка  (обычно гипсовая), реже конст­рукции из гипсокартона  (когда нужно достичь точной геометрии при очень неровных стенах в больших помещениях). Маяки, по которым выравнивается штукатурка, обязательно удаляются (в отличие маяков для стяжки). Если их
не убрать, со временем они начнут ржаветь, и ржавчина проступать пятнами
на отделке. Происходит это (окисление металла) из-за наличия влаги в штука­турке и доступа кислорода. В стяжке пола,  ввиду того, что сверху она гидро­изолирована наливным полом, и снизу как правило нет доступа ни кислороду
ни влаге – «маяки» можно не удалять (это упростит и удешевит монтаж).

Гипсовая, цементная, известковая (и их комбинации) штукатурки имеют различия и в области применения, и в скорости высыхания, и в качестве поверхности, и т.д. Для внутренней отделки  предпочтительней гипсовая штукатурка, она даёт максимально гладкую поверхность, но и стоимость её
выше по сравнению с другими, при этом она боится повышенной влажности,
не подходит для ванных комнат, где оптимальна штукатурка на цементной основе, прочная и влагостойкая (идеальный вариант для укладки плитки).

Устройство стяжки7. Устройство стяжки

7. Стяжка пола согласно строительным правилам (пункты 8.4 и 8.5) выпол­няется из раствора марки М200  на цементно-песчаной основе с добавлением пластификатора и фиброволокна для улучшения износо- и трещиностойкости (полный состав: 1 цемента, 3 речного песка, пластификатор, 1-1.4 литра воды,
1 кг фиброволокна на куб раствора). Марка 200 для стяжки по общему мнению считается избыточной, поэтому обычно применяют стяжки марки 100 или 150. Если стяжка укладывается по мягкому основанию  (скажем, на плиты звукоизо­ляции), то она обязательно армируется сеткой с ячейкой 50х50. Если уклады­вать на бетонное основание, то можно и без сетки. Смеси покупаются готовые сухие в мешках и на месте замешиваются с водой. Марка раствора означает его прочнос­ть на сжатие (кг/см2). Она не должна быть слишком маленькой, иначе наливой пол или плиточный клей (вместе с плиткой) будет «отстреливать». Толщина стяжки не менее 40 мм (тоньше – может «лопнуть»).

Чтобы стяжку при высыхании (и расширении) не выдавливало  (упиранием в стены) по периметру стен монтируется демпферная лента (уплотнитель из вспененного полиэтилена, компенсирующий давление и деформацию).

Полное созревание стяжки  происходит за 3-4 недели, при этом ходить по
ней можно уже через 1-2 суток (сроки созревания зависят от толщины слоя, температуры и влажности в помещении). Чтобы стяжка не теряла влагу и высыхала равномерно, её обильно проливают водой и накрывают тёмной
(от солнечных лучей) плёнкой. После полного высыхания стяжку в ванной комнате и туалете  покрывают гидроизолирующим составом. При необходи­мости, ещё до монтажа стяжки, замазываются трещины в перекрытиях.

ШумоизоляцияШумоизоляция

Про шумоизоляцию.

Шум бывает: воздушный  (лай собаки, телевизор, разговор) и структурный
(стук каблуков, работа перфоратора). Воздушный шум отражает (изолирует) массив стены, перекрытия, стяжки. Здесь важна именно масса материала: чем материал массивнее, тем труднее звуковой волне поко­лебать его. К тому же, звуковая волна относительно легко проходит через ОДНОРОДНЫЕ материалы (стекло, лист ГКЛ, и др.), но отлично гасится в НЕОДНОРОДНЫХ по составу и толщине слоях конструкции (например, перегородка «гкл + минвата + гкл»
или стеклопакет «стекло + воздушный зазор + стекло»). Чем более плотный
и упругий
материал, тем быстрее распространение звуковой волны (скорость
в воздухе 342 м/с, в бетоне 4470 м/с, в песке 100-320 м/с). К слову, песок очень плотный материал (~1500 кг/м3), при этом не упругий (проминается и не рас­прямляется). Песок прекрасный звукопоглотитель, звукоизолятор, а вот бетон, кирпич хорошо распространяют структурные, ударные шумы  – такие шумы отлично гасятся мягкими, неупругими материалами (резина, песок, минвата, пенополистиролы, ткани, штукатурки, и т.д.)

Мы не рекомендуем делать «плавающую» стяжку (укладывается на шумоизо­лирующую подложку), соответственно, и делается она для улучшения звуко­изоляции помещения. Чтобы такая конструкция была эффективной, подложка должна быть толщиной не менее 50 мм, а стяжка не менее 80 мм. В противном случае, по тонкой стяжке возникает эффект барабана  с очень низким и крайне неприятным тембром звука. Это основная проблема. Другой недостаток, что подложка под стяжкой будет сминаться и стяжка прогибаться посередине. Го­раздо лучше сделать пол по лагам  с закладкой каменной ваты или просыпкой песком (экологичнее) между лагами. При этом, нужно не забывать, что звук передаётся не только через пол, но и через стены, потолок (их можно обшить гипсокартоном с закладкой внутрь минваты) и по стоякам отопления!

Стандартная пустотная плита перекрытия  (толщ. 220 мм), плюс цементно-песчаная стяжка  (толщ. 50 мм), плюс напольное покрытие (мягкое: ковролин, линолеум с основанием) или  на подложке 3 мм ЭППС – проходят по нормам с большим запасом. Такая конструкция («пирог») имеет:

Индекс изоляции ударного шума 55 дБ  (должно быть не более 58 дБ)
Индекс изоляции воздушного шума 57 дБ  (должно быть не менее 52 дБ)

Все расчёты выполнены согласно СНиП.

Замена окон8. Замена окон
и остекление
лоджии, балкона

8. Замену окон рекомендуется проводить после  всех демонтажных работ, выравнивания стен и устройства стяжки пола (в ином случае, стёкла, рамы и фурнитура запылятся и скорее всего будут заляпаны), но перед  финишной отделкой (иначе велик риск повредить обои и напольное покрытие).

По соотношению цены/качества, однозначно, пластиковые окна лучшие (алюминиевые окна – холодные; деревянные окна «евроокна» – красиво
и престижно, однако дорого и дольше в изготовлении).

Остекление лоджии, балкона  и их обшивка проводятся на этом же этапе. Возможно, вы захотите присоединить лоджию к квартире, тогда вам не понадобится «окно+дверь» отделяющие квартиру от лоджии, однако обязательно потребуется хорошо лоджию утеплить. Остеклять балкон
лучше всего алюминиевой  рамой с раздвижными створками, она не такая тёплая, как пластиковая, зато дешевле, меньше весит (что немаловажно
для балкона), а служит дольше. Для лоджии, наоборот, лучше пластик.

Работы с гипсокартоном9. Работы с гипсокартоном

9. Работы с гипсокартоном лучше проводить через одну-две недели  после устройства стяжки пола, чтобы из помещений ушла избыточная влага. Как раз,
в это время можно заменить окна, смонтировать откосы, остеклить и отделать лоджию и/или балкон. Чтобы в будущем не возникли трещины в местах стыков гипсокартонных листов, каркас должен быть жёстким и прочным (в противном случае, от трещин не спасёт и малярная сетка).

Устройство пола с подогревом10. Устройство пола с подогревом

10. Пол с подогревом (он же «тёплый пол») имеет смысл: в ванной комнате, чтобы и наступать было приятно, и в самом помещении было сухо и тепло; на кухне,  если на полу плитка, а у вас маленькие дети любящие посидеть на полу и побегать босиком, и если вы сами непрочь лишний раз разуться; а также, в прихожей  (комфортно снимать обувь, к тому же обувь быстрее высыхает).

В остальных случаях, пол с подогревом – дело предпочтений (и, конечно же, возможностей). Например, на полах в гостиной, в детской и в спальнях могут лежать ковры (или ковролин), или применяться паркет или пробка (сами по
себе тёплые материалы). При этом важно знать, что под деревянные полы подогрев не делается в принципе (дерево рассохнется, появятся трещины),
а на балконе (не путать с лоджией)  «тёплый пол» вообще бессмысленен, утеплить балкон настолько, чтобы он не отдавал почти всё своё тепло на
улицу – очень дорого, а главное, нецелесообразно, все необходимые для утепления конструкции «съедят» итак тесное пространство.

Ввиду того, что в многоквартиных домах устройство водяного пола с подключением к централизованному отоплению запрещено  (а монтаж самостоятельного контура отопления требует затейливых согласований, разрешений и проверок) остаётся пол с электрическим подогревом. Такой
пол достаточно дорогое удовольствие, его рекомендуется использовать в выборочных помещениях как дополнение к основной системе отопления. Важное преимущество электрического тёплого пола (по сравнению с тем
же водяным), что он не зависит от отключения центрального отопления
(т.е. работает круглый год) и позволяет регулировать температуру.

Укладка плитки11. Укладка плитки

11. Укладка плитки требует опыта и внимательности, т.к. часто исправить
без потерь уже не получится. И чем больше вставок и бордюров, чем сложнее раскладка, тем сложнее и дороже монтаж плитки. Здесь необходим разумный подход, чтобы и красиво и практично.

Настенная плитка должна быть глянцевой светлых тонов, она зрительно уве­личит пространство, к тому же глянцевое покрытие моется легче. Напольная плитка должна быть матовой тёмных тонов, грязь на ней заметна меньше, при этом матовая поверхность сохраняется дольше (в сравнении с глянцевой), и не такая скользкая. Затирка подбирается в тон плитки (к светлой плитке светлая затирка, к тёмной – тёмная). Размер плитки должен соответствовать размеру комнаты: чем меньше комната, тем меньше должен быть размер плитки; боль­шая плитка в маленькой комнате будет смотреться громоздко и визуально уменьшит пространство. Бордюры в небольших санузлах лучше вообще не использовать, их трудно вписать в интерьер (красиво состыковать с ванной, унитазом, смесителем, и пр.). Бордюры хорошо подходят для больших ванных комнат, когда нужно декорировать большие площади (убрать монотонность).

Малярные работы12. Малярные работы

12. Малярные работы включают грунтовку, шпаклёвку, шлифовку/шкурение стен и потолков, покраску, наклейку обоев. Стоит отметить, что поверхность под покраску должна быть более ровной,  нежели под обои (краска не скроет тех шероховатостей, которые закроют обои), соответственно, и подготовка под покраску более тщательная: в качестве финишного выравнивающего слоя используется полимерная  мелкозернистая шпаклёвка, позволяющая добиться гладкой поверхности, а под обои применяется гипсовая  (крупнозернистая)
шпаклёвка, дающая менее гладкое, но более прочное основание.

Для армирования шпаклёвочного слоя (от возникновения микротрещин)
под стартовую  гипсовую шпатлёвку закладывается малярная сетка, а под финишную  полимерную – стеклохолст «паутинка». Стыки гипсокартонных листов заделываются лентой «серпянка», после чего шпаклюются.

Каждому отделочному слою (например, первому слою шпаклёвки), прежде чем наносить следующий слой, нужно дать время просохнуть, в противном случае, это чревато отслоением материалов и уменьшением срока службы ремонта.

Монтаж потолков13. Монтаж потолков

13. Натяжной потолок оптимально подходит для санузлов, он не боится
влаги, и если зальют соседи сверху, то выдержит объём воды достаточный, чтобы спасти ваш интерьер  (держит объём воды от 70 до 120 литров на квадратный метр, в полотне образуется пузырь, жидкость из которого необходимо аккуратно слить, после чего восстановить полотно).

Разнообразие цветов и фактур, привлекательный внешний вид и удобство делают натяжные потолки отличным вариантом и для любых других поме­щений  (кухни, детской, гостиной, спальни). В дорогие интерьеры органично впишутся тканевые  натяжные потолки (они вдвое дороже плёночных, зато выглядят солиднее, не имеют швов, «дышат», т.е. вентилируются, при этом, конечно, имеют ограниченную сопротивляемость влаге).

Натяжные потолки (как и подвесные) полностью скрывают дефекты и
перепады плит перекрытия
, тем самым не требуя такой же тщательной подготовки как под покраску (снятие набела, штукатурка, шпаклёвка, шлифовка); не «съедают» и много места по высоте  – для монтажа
достаточно зазора 3 см, насколько он увеличится – зависит от типов осветительных приборов. В связи с меньшим объёмом работ/материалов натяжной потолок в среднем обойдётся гораздо дешевле  монтажа гипсо­картонных конструкций и шпаклёвки-покраски, но всё же дороже потолков
из пластиковых панелей (ПВХ) и полистирольных плит (самое дешёвое).

Монтируются натяжные потолки в течение нескольких часов  с минимумом
пыли и грязи; за ними удобно скрыть квартирную проводку (впоследствии и добраться до неё гораздо легче, чем если бы вся проводка была раскинута в стенах и полах). Имеют гарантию 10-15 лет, а прослужить могут и больше
50 лет (если не подвергать серьёзным механическим воздействиям).

Конечно, в каждом конкретном случае оптимален свой вариант потолка. Например, подвесные потолки  отнимают много места по высоте (~10 см), однако позволяют заложить хорошую звукоизоляцию, шпаклёвка/покраска уместна для ровных плит перекрытия, а натяжные потолки имеют пределы
по размеру полотна (как и пластиковые панели по длине) и ограничения по мощности встраиваемых светильников, и т.д. Конструкции потолков можно комбинировать: гипсокартонные короба с натяжным потолком, и др.

Устройство наливных полов14. Устройство наливных полов

14. Наливным полом слоем до 1 см поверх стяжки создаётся окончательно ровная и гладкая поверхность (необходимая, и чтобы мебель стояла ровно, и паркет, ламинат не «бухтели» на буграх и впадинках). Наливной пол является полимерным покрытием  – водонепроницаемым, износостойким, устойчивым
к плесени и грибкам, а также воздействию температур в диапазоне от -35° до +65°. От момента заливки до полного созревания самовыравнивающейся смеси требуется 1-3 суток (сроки зависят от температуры и влажности в помещении, толщины слоя и состава смеси; до полного затвердевания по покрытию лучше не ходить). Окончательное выравнивание  («наливайка») делается обязательно. Сделать черновую стяжку идеально ровной не получится: раствор высыхает и усаживается (где-то он пожиже, где-то погуще), есть небольшая погрешность уровня, геометрия «маяков» и прави́ла неидеальна, невнимательность испол­нителей, т.д. Самовыравнивающаяся смесь исправит эти погрешности.

Важное замечание по поводу экологичности  наливных полов (учитывая их очевидную ненатуральность). Следует отметить, что они используются в
производственных помещениях пищевой, химической и фармацевтической промышленности, а также в детских садах и школах, где предъявляются
очень жёсткие требования к охране здоровья. В составе наливных полов используются специальные эпоксидные смолы, которые не реагируют с подавляющим большинством химических веществ, не источают никаких
запахов, все компоненты проходят проверку и перед выпуском на рынок производители обязаны пройти соответствующую сертификацию.

Укладка напольных покрытий15. Укладка напольных покрытий

15. Укладка напольных покрытий один из завершающих этапов ремонта, производится на ранее выровненную, сухую и чистую поверхность пола.

Линолеум  – недорогой, универсальный, износостойкий, влагостойкий и неприхотливый в уходе материал. Оптимальный вариант с точки зрения
цены/качества. Укладывается без подложки, но обязательно должен быть с джутовой, тканевой или ПВХ основной, которая выполняет роль утеплителя
и гасителя шумов. Без такой основы линолеумное покрытие будет холодным (наливной пол на цементно-песчаной стяжке – далеко не тёплое основание) и шумным  (соседям будет слышен каждый упавший предмет, топот ботинок,
стук каблуков, и пр. – берегите соседей). Важно отметить, что линолеум с основой прослужит в два раза дольше, нежели его собрат без основы,
правда, и стоит он несколько дороже простого линолеума.

Плитка ПВХ  – весьма прочный, при этом эластичный материал средней
ценовой категории, не боится ударов и царапин, устойчив к химии, имеет большое разнообразие фактур и расцветок, хорошо гасит шумы. Благодаря своей водостойкости отлично подойдёт для кухни, ванной, туалета. Низкая теплопроводность делает виниловую плитку довольно тёплой, а при повреждении достаточно заменить одну конкретную плитку.

Ковролин  – мягкий, тёплый, приятный на ощупь и не слишком сложный
в уборке материал с хорошим шумопоглощением, нечто среднее между линолеумом и обычным ковром (при этом на порядок дешевле последних). Состоит из ворса,  который может быть как натуральным (шерсть), так и синтетическим (полиамид, полипропилен), и основы,  которая опять же
может быть натуральной (джут) или синтетической (резина). Для спальни,
где важен комфорт, при этом нагрузка на покрытие очень щадящая, хорошо подойдёт натуральный шерстяной ковролин с высоким ворсом (очень мягкий
и приятный на ощупь), для прихожей  – синтетический ковролин с коротким ворсом (проще в уборке плюс повышенная износостойкость), а для детской,
как это ни странно, лучше именно «синтетика», с невысоким, но мягким и
очень прочным ворсом, который выдержит активные детские игры, гораздо легче очистится от пластилина, краски, клея (и пр.) и не вызовет возможной аллергической реакции у детей на расплодившихся в натуральной шерсти грибков, бактерий и пылевых клещей. Ковролин рекомендуется укладывать
на пенополиуретановую подложку толщиной 5-7 мм с приклеиванием.

Пробка  – благодаря крайне низкой теплопроводности пробковое покрытие очень тёплое (важное замечание: для покрытий с низкой теплопроводностью подогрев не делается по определению, так как такой материал не пропустит тепло от нагревательных элементов наверх). Пробковое покрытие в качестве основы может иметь древесно-волокнистую плиту (замковый пол)  или быть полностью из пробки (клеевой пол). Для ванной комнаты и туалета подходит только клеевой пол, он не боится влаги, а вот замковый пол применять во влажных помещениях не стоит (древесно-волокнистая плита разбухнет).
Пол из пробки очень мягкий и приятный на ощупь, отлично поглощает шум (соседи снизу не услышат ни вашу музыку, ни танцы, только вот звуки снизу,
к сожалению, не изолирует), хорошо восстанавливается от вмятин, в арсенале большое разнообразие текстур: сверху клеится шпон (из пробки или дерева)
или виниловая плёнка с рисунком. В целом, материал просто отличный, но минусы есть и у него: пробка имеет плохую прочность на разрыв (боится шпилек от каблуков, острых ножек от мебели, когтей, и пр.), а защитное покрытие (акриловый лак) постепенно истирается (требуется подновлять); пробка сама по себе – совершенно натуральный экологичный  продукт, «грязнят» её синтетические клеи, лаки, виниловое покрытие. Конечно,
такой пол не из дешёвых, зато добавит вашему дому тепла и уюта.

Ламинат  – привлекательный, достаточно прочный, устойчивый к истиранию материал средней ценовой категории, более экологичный нежели линолеум (хотя и относится к синтетическим покрытиям из-за различных полимерных веществ в составе), несколько менее прост в уборке (ламинатный пол нельзя слишком перемачивать и тем более заливать водой, стыки между панелями
от чрезмерной влаги могут растрескаться или раскрошиться). В его основе  – древесно-волокнистая (ДВП) или древесно-стружечная (ДСП) плита, покрытая несколькими слоями бумаги; верхний слой – текстура (имитирующая паркет, камень или др.), покрытая меламиновой или акрилатной смолой и защитной плёнкой: от грязи, истирания, воздействия солнечных лучей и механических повреждений (шпильки каблуков, собачьи когти, ножки стульев, столов, и пр.
– ламинат способен выдержать весьма серьёзные нагрузки). Конечно, это не
такой долговечный материал как линолеум (и особенно паркет), однако при правильном монтаже и без чрезмерной эксплуатации прослужит долго.

Паркет  – дорогой, красивый, натуральный, тёплый и очень долговечный материал с высокой степенью звукоизоляции, состоит из частей цельного
дерева (дуб, бук, клён, ясень, орех, др.); следует разделять штучный паркет (небольшие планки) и паркетную доску (гораздо более массивный материал). Даже зимой по паркету приятно ходить босиком, из штучного паркета можно выложить самые разнообразные узоры, впрочем и у паркета есть серьёзные недостатки: он не терпит резких перепадов температур, боится чрезмерной влаги  (конечно, от пролитой воды не испортится, но если вас затопили и вы
в течение нескольких часов не устранили последствия, то материал набухнет, вздуется и уже не будет подлежать реставрации), легко царапается, а в швах накапливается грязь (которую невозможно убрать). Паркетному покрытию необходим оптимальный уровень влажности (можно обеспечить с помощью увлажнителей воздуха) и есть нюансы в уборке. Существенный плюс  – даже если покрытие поизносилось и уже не такое красивое как раньше, его всегда можно обновить (в отличие от того же ламината), проциклевать и по новой отлакировать, но это потребует довольно трудоёмких работ (вынос мебели
из помещения, уборка, циклёвка, лакировка, процесс высыхания, и т.д.)

Ламинат и паркет  обязательно укладываются на подложку, которая является теплоизолятором, амортизатором между покрытием и основанием, гасителем структурных шумов и гидроизолятором. Самый дешёвый вариант – подложка
из вспененного полиэтилена  (малый вес и хорошая заполняемость, но быстро
и сильно сминается), вариант подороже (примерно в три раза дороже полиэти­лена) экструдированный пенополистирол  (лучше сохраняет форму, эффекти­вно выравнивает поверхность). А из более дорогих и качественных вариантов: пробковая  подложка (экологичная, долговечная, почти не прогибается благо­даря высокой плотности и упругости, изолирует до 70% шума, однако весьма дорогая, дороже полиэтилена в 10 раз, и хуже выравнивает поверхность); есть ещё трёхслойная подложка «Туплекс»  (по цене сопоставима с пробкой; подхо­дит для «тёплых полов»; состоит из пористой плёнки снизу, полистирольных гранул посередине, и полиэтиленовой плёнки сверху; неплохо держит форму и выравнивает поверхность). Важно, чтобы толщина подложки была не более 3-х мм. Со временем подложка уплотняется, возникают перепады, из-за которых напольное покрытие начинает «бухтеть», ломаются замки ламината.

Установка санфаянса и электроприборов16. Установка санфаянса и электроприборов

16. Установка санфаянса, электроприборов и другого оборудования производится после чистовой отделки стен и потолков, укладки плитки и
затирки швов. На этом этапе устанавливается акриловая или чугунная ванна (или душевая кабина), ставятся унитаз, раковины, подключаются смесители, водонагреватель, полотенцесушитель, стиральная машина, устанавливаются радиаторы отопления; монтируются светильники, розетки, выключатели, подключается домофон, сигнализация, и др.

Для квартиры оптимально подойдут биметаллические радиаторы отопления (состоят из стальной трубы внутри и алюминиевого корпуса снаружи). Труба
из стали
  (особенно, нержавеющей) устойчива к грязному теплоносителю, со всякими примесями в виде песка, ржавчины, и пр. (такая вода, собственно, и течёт по нашим центральным магистралям), выдержит от 20 до 40 атмосфер  (давление в центральной системе отопления многоэтажных домов обычно не превышает 6 атмосфер, однако при гидравлических ударах может достигать
и 20 атмосфер). Алюминиевый корпус,  в свою очередь, обладает отличной теплоотдачей, вместе со сталью быстро нагревается и остывает (удобно для регулировки температуры), к тому же имеет современный и привлекательный дизайн. Одна секция  биметаллического радиатора имеет теплоотдачу от 100
Вт (маленькие секции) до 200 Вт (полноразмерные секции). Например, чтобы обогреть 1 м2 жилого помещения нужно примерно 100 ватт, таким образом, можно рассчитать количество секций для радиатора. Прослужит  биметалли-ческий радиатор не менее 20 лет.

При выборе, что установить, душевую кабину или ванну, помните про очень важный момент: ванна занимает гораздо больше места, чем душевая кабина, зато даёт гораздо больше возможностей  (стирка, купание детей, помывка цветов, и прочие хозяйственные нужды). А при выборе типа унитаза, стоит учитывать, пожалуй, главный плюс подвесного унитаза  – под ним легко
мыть (ничего не мешает, в отличие от унитаза напольного).

Окончательная доводка17. Окончательная доводка

17. Окончательная доводка: установка межкомнатных дверей, фурнитуры, монтаж плинтусов, карнизов, полок, декоративных панелей, и т.д.

Дверные проёмы рассчитываются в начале ремонта. Для ванной комнаты и туалета оптимальная ширина двери (дверного полотна) – 60 см, для жилых комнат – 80 см, для входной двери – 80 или 90 см. А ширина самого проёма
под дверь получается из расчёта: ширина дверного полотна (скажем, 80 см) плюс 10 см (необходимые для установки дверной коробки) – получается 90
см ширина проёма. При расчёте, пройдёт ли мебель и бытовая техника в
дверь, учитывайте, что дверная коробка имеет так называемый «прихлоп», который «съедает» по 1 см с каждой стороны, т.е. при ширине дверного
полотна в 60 см – реальная пропускная способность равна 58 см.

Покупая входную и межкомнатные двери не экономьте. Все двери должны
быть прочными, с отличной тепло- и звукоизоляцией. Межкомнатные двери лучше купить все разом, а не докупать по одной (может так случиться, что
не окажется вашего оттенка или снимут вашу модель с производства).

Входная дверь  обычно ставится в самом начале ремонта  (тем более, если
у вас новостройка, а текущая дверь что называется «картонка» – взломают и украдут все материалы и инструмент); после установки новая дверь плотно закрывается полиэтиленовой плёнкой для защиты от пыли, грязи и мелких царапин в процессе ремонта.

Ремонт готов!Ремонт готов!

Финальная приёмка работ заказчиком: заказчик принимает ремонт,
и процесс завершается подписанием окончательного акта сдачи-приёмки,
в силу вступает 2-х летняя гарантия.

Ремонт завершён!

Прайс-листы
Наши работы

Капитальный ремонт двухкомнатной квартиры, ул. Галущака (7 фото)

Евроремонт квартиры-студии,
ул. Галущака (18 фото)

Косметический ремонт
двухкомнатной квартиры,
ул. Овражная (14 фото)

Косметический ремонт однокомнатной квартиры,
ул. Гоголя (10 фото)

Капитальный ремонт трёхкомнатной квартиры, ул. Красина (4 фото)
Содержание
Начало
Этапы ремонта квартиры
  1. Демонтажные работы
  2. Возведение перегородок
  3. Электромонтажные работы
  4. Установка кондиционеров
  5. Сантехнические работы
  6. Выравнивание стен
  7. Устройство стяжки пола
  8. Окна, лоджия, балкон
  9. Работы с гипсокартоном
  10. Монтаж пола с подогревом
  11. Укладка плитки
  12. Малярные работы
  13. Монтаж потолков
  14. Устройство наливных полов
  15. Укладка напольных покрытий
  16. Установка санфаянса, и др.
  17. Окончательная доводка


Наш адрес:
630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей 5/1, офис 318
Тел./факс: (383) 209-16-92
Эл. почта: grad-54@mail.ru
Задать вопросЕсли вам нужно построить дом или сделать ремонт: позвоните или (на письма отвечаем в течение дня)