Строительство домов «под ключ» в Новосибирске
Свой дом – мечта многих людей. Уютный, надёжный, удобный, красивый. По вашему желанию мы можем реализовать любой понравившийся вам проект, либо предложить свой вариант; построить загородный дом для постоянного проживания или дачный дом для жизни сезонной. С готовностью выполним строительство «под ключ» (от рытья котлована и устройства фундамента до внутренней чистовой отделки) или необходимую часть строительных/отделочных работ.
Из какого материала вам нужен дом?
Можно выделить три основных типа домов:
Дом из кирпича: наиболее крепкий и теплоёмкий; из экологичного материала (глина). Благодаря компактным размерам и высокой несущей способности кирпича, позволяет возводить дома самых разнообразных архитектурных форм и планировочных решений. Возводится только в тёплое время года. Требует прочного фундамента.
Дом из бруса: менее прочный, долговечный и теплоёмкий, чем из кирпича; однако из материала наиболее благоприятного для здоровья, натурального и экологичного, правда очень горючего. Стоимость такого дома сильно разнится от выбранного бруса (простой или клееный), из обычного бруса дома гораздо дешевле, чем из кирпича. Можно возводить в зимнее время.
Дом из газобетона: не настолько прочен, как тот же кирпич (газобетон хрупок на изгиб, но имеет высокую прочность на сжатие); при этом, не горит, не гниёт, не выделяет токсинов; обладает высокой морозостойкостью. Отделку можно проводить только в тёплое время года. Требует крепкий фундамент с минимальной усадкой. В Новосибирске самое популярное название газобетона – Сибит (по названию завода).
«Коробка» дома включает: фундамент, перекрытия, стены, перегородки, кровлю; но без внутренней отделки (в том числе, без лестниц, дверей, окон), без инженерных коммуникаций (электрика, сантехника, септик) и без фасадных работ (облицовка, подшивка свесов).
Стоимость внутренней отделки, инженерных коммуникаций и фасадных работ составит ещё примерно 1-1,5 стоимости «коробки» дома (+ сама «коробка» = дом «под ключ»).
Выбор участка
Хорошо, если участок не затапливаемый, с небольшим уклоном для стока воды и низким уровнем грунтовых вод. Хорошо, если к участку ведёт дорога, пригодная для проезда грузового транспорта, есть электричество (если оно не подключено или его рядом нет, то в администрации посёлка нужно узнать сроки его подведения и стоимость подключения). Хорошо, если участок ровный и чистый, и не находится в низине относительно дороги (иначе стоки с дороги будут стекать к вам; в этом случае уровень участка/дома нужно поднимать (подсыпать) и устраивать дренаж). Если участок на склоне, готовьтесь к удорожанию/удлинению/усложнению строительства (к более сложной конструкции фундамента, проблемам подъезда техники, дополнительным расчётам, и т.д.). Чем ближе к городу, тем больше шансов, что в посёлке будет/имеется газоснабжение. При выборе участка, внимательно посмотрите, как большая техника (кран, самогруз, бетононасос) будет подъезжать к вашему участку, заезжать на него, разворачиваться/разъезжаться. Не мешает ли чего (деревья, столбы, заборы). Если на въезде мягкий грунт, техника его продавит, может завязнуть, особенно заднеприводный самогруз, особенно в дождь. Хорошо, если пока что нет соседей, это даёт вам возможность распланировать свой участок так, как удобно вам (разместить дом, септик, скважину, беседку), а вот соседям уже придётся учитывать ваши постройки (и сопутствующие нормативные отступы). В целом, если есть возможность, лучше сразу купить хороший участок. Он обойдётся дороже, но осваивать его будет гораздо легче и быстрее, а значит, дешевле.
Если место понравилось, не менее важно познакомиться с председателем посёлка (товарищества), получить как можно больше документов: устав, генплан, решения о предоставлении товариществу земельного участка, протоколы последних собраний, сметы, и др. Внимательно изучить документы. Найти посёлок на публичной кадастровой карте, предварительно узнав кадастровый номер интересуемого участка. Посмотреть, стоят ли участки на кадастровом учёте (прошли процедуру межевания – определения границ). Получить выписку из ЕГРН (можно онлайн) с информацией по интересующему вас участку (о собственнике, категории земель, обременениях, и др.). Участок не должен находиться на территории лесного фонда, санитарно-защитных или водоохранных зон, а также сельскохозяйственных угодий (зона СХ1), иначе могут возникнуть проблемы с получением разрешения на строительство и регистрации построек. Вид разрешённого использования земли с 2019 года должен быть «ведение садоводства».
Познакомиться/пообщаться с соседями, узнать, как развивается посёлок, что они думают о руководстве, есть ли у товарищества долги, вообще какие есть проблемы в товариществе, стоит ли покупать участок, выяснить цену, по которой они купили свой участок и что в эту цену входит, спросить про качество воды из скважины и глубину бурения, уровень грунтовых вод. Пройтись по посёлку, найти чей-нибудь котлован, оценить преобладающие грунты, их слои (можно сфотографировать): глина, суглинок, супесь, песок. Мы рекомендуем всем заказчикам сделать геологию участка (40 т.р.). Геология даст точную информацию о несущей способности грунта и об уровне грунтовых вод. Крайне важная информация для строительства дома и для устройства канализации (септика).
Как выбрать проект дома
Сразу следует сказать, что готовых проектов не бывает! Дом нужно адаптировать под местные климатические условия, привязать к конкретному участку (размеры, рельеф, стороны света); под имеющийся тип грунта подобрать фундамент; разместить септик, скважину, и разные постройки. Учитываются технологические ограничения. Например, монтаж плит перекрытия невозможен (для крана нет места, чтобы подъехать и развернуться), в этом случае изготавливаются монолитные перекрытия (выставляется опалубка, закладывается арматура и заливается бетон).
Не стоит основываться только на визуальном восприятии. На картинке обычно красивый фон, но вряд ли ваши окна будут выходить на красивый лес (хотя бывает и такое). Не стоит поддаваться и на пёстрые фасады сложной формы. Во-первых, лишние конструктивные узлы удорожают конструкцию и уменьшают простоту/надёжность всей системы. Во-вторых, суть дома, как ни крути – коробка, а её при определённой сноровке можно оформить в любом приятном для вас стиле. Обратите внимание, что «лицо» дома в значительной степени формируют: наличники окон/дверей, обрамление углов, облицовка цоколя, оформление крыльца, фронтона, хорошее сочетание цветов (примеры), поэтому, если планировки дома вам нравятся, а внешний вид не совсем, подумайте, вероятно фасад можно оформить по-другому, в нужной стене сделать эркер, немного изменить форму крыши, и т.п.
Небольшие дома (общей площадью до 120-130 м2) лучше делать одноэтажными, если больше, то двухэтажными (на первом этаже общие помещения, на втором спальни). По сравнению с одноэтажным, двухэтажный дом при бо́льшей полезной площади займёт меньше места на участке, и света помещениям достанется больше (в случае одного этажа неизбежны тёмные помещения и переходы).
Подробнее – признаки хорошего проекта и набор помещений
Разрешение на строительство
С 3 августа 2018 года разрешение на строительство частного жилого дома (в том числе, садового), больше не требуется (закон – п. 17 п.п. 1.1). Теперь, до начала строительства, следует уведомить местное самоуправление (можно через МФЦ) о начале строительства. И потом – об окончании.
К уведомлению о планируемом строительстве нужно предоставить:
- правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
В течение 7 рабочих дней (со дня поступления уведомления) орган местного самоуправления проверяет соответствие указанных параметров объекта ИЖС действующим нормативам и планам территории, и направляет застройщику уведомление о соответствии или НЕсоответствии объекта ИЖС установленным правилам (ответ можно получить на электронную почту – указывается в вашем уведомлении о планируемом строительстве). Ненаправление органами ответа в указанный срок «считается согласованием» (закон – п. 13). Разрешение действует 10 лет (с условием, что не было изменений в указанных параметрах объекта ИЖС).
По окончании строительства в течение месяца нужно подать уведомление об окончании строительства (закон – п. 16), и приложить:
- квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию права собственности на дом
- технический план дома (образец)
Технический план всё больше заменяет технический паспорт (последний, скорее всего, будет отменён). Технический план составляется кадастровым инженером.
Теперь госорганы самостоятельно (ваши документы передаются в Росреестр) ставят объект недвижимости на кадастровый учёт и регистрируют право собственности (закон – п. 1.2)
Далее, необходимо получить разрешение на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию согласно закону (получить разрешение можно с помощью портала Госуслуги).
После постановки на кадастровый учёт и регистрации права собственности необходимо получить почтовый адрес.
Прописка в новом доме
Большинство коттеджных посёлков находятся на землях сельскохозяйственного назначения (дачные/садовые товарищества – ДНТ, ДНП, СНТ, СНП).
С 1 января 2019 года вступил в силу новый закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества...». Теперь будут только две формы садовых товариществ:
- Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ)
- Огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ)
На садовых участках разрешено возведение садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей (закон – п. 1)
На огородных участках разрешено возвездение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости (некапитальные постройки – без фундамента).
Если у вас садоводческое товарищество (земли сельхозназначения), то с 2019 года вид разрешённого использования для вашего участка должен быть «ведение садоводства» (новый закон позволяет построить жилой дом на таком участке и в нём прописаться). Текущий термин «дачное хозяйство» (который позволял размещение жилого дачного дома) упраздняется.
Полный перечень изменений.
Этапы строительства
Итак, у вас на руках проект, разрешение на строительство, смета и договор. Процесс строительства можно разделить на следующие этапы (набор работ приведён для жилого дома «под ключ», т.е. с отделкой и коммуникациями):
1. Земляные работы: организация подъездных путей (отсыпка щебнем, или др.); очистка и выравнивание строительной площадки (уборка деревьев, пней, кустарников); подсыпка (планировка) участка; снятие верхнего плодородного слоя грунта с «пятна» застройки (делается обязательно – плодородный грунт мягкий, легко продавливается, в нём живут насекомые, растут растения; такой грунт убирается из под дома и въездной площадки; где-нибудь складывается, и впоследствии раскидывается по участку); перенос и закрепление с проектного чертежа на земельный участок осей и размеров будущего фундамента; закладка труб подземных коммуникаций (или футляров под них).
Плодородный грунт с пятна застройки (включает площадь под домом, отмосткой, террасой, гаражом и въездной зоной) убирается обязательно. Приезжает трактор и за 1-2 дня планирует участок. Делается отвал грунта в специально определённом месте. Грунт компостируется (корни, семена в нём перегнивают). Грунт желательно периодически проливать и накрывать чёрной плёнкой (чтобы сильнее прогревался), и так дней 10.
Тип и глубина фундамента подбираются исходя из местных условий: глубины промерзания грунта, уровня грунтовых вод, особенности рельефа, этажности будущего дома, несущей способности грунта. К слову, если на участке высокий уровень грунтовых вод, про подвал лучше забыть. Нормативная (пиковая) глубина промерзания грунта в Новосибирской области: для глинистых почв (глина, суглинок) 183 см, для песчаных почв (песок, супесь) 223 см. Реальная глубина промерзания будет отличаться от нормативной: под домом земля теплее, особенно, если дом постоянно отапливается, снежный покров также утепляет землю. Таким образом, реальная глубина промерзания грунта может быть на 20-40% меньше нормативной.
Глинистые почвы (суглинок: содержание частиц глины 10-30%, или глина: частиц глины более 30%) пластичны и влагонасыщены (никогда не высыхают полностью). Частицы глины имеют очень маленький размер (0,01 мм) и форму чешуек, из-за чего такие грунты пористые (до 1,1 объёма грунта). Поры очень маленькие, поэтому хорошо задерживают влагу. Глинистый грунт пучинист, довольно долго (несколько сезонов) и сильно осаживается (из-за пористости). В плотном и сухом состоянии имеет очень высокую несущую способность (до 6 кг/см2), но в рыхлом и влажном теряет её (около 1 кг/см2). Песчаные почвы: содержание частиц песка не менее половины от объёма; в супеси содержание глины 10-20%. Частицы песка имеют большой размер (до 1-2 мм) и округлую форму, поэтому песчаный грунт более плотный (пустоты до 0,5 объёма грунта), благодаря крупным порам вода почти не задерживается. Песчаные грунты слабопучинисты, быстро осаживаются, несущая способность около 3-4 кг/см2 (чем крупнее-гравелистее песок, тем больше несущая способность). Для примера, подошва мелкозаглубленного ленточного фундамента шириной 66 см двухэтажного кирпичного коттеджа 10х12 метров, с ж/б перекрытиями и облицовкой фасада кирпичом давит на грунт силой примерно 1,5 кг/см2.
Уровень грунтовых вод является высоким, если вода залегает на глубине менее 3-х метров, такое встречается в низинных и заболоченных местностях, на берегах рек и озёр. Следствие высокого уровня грунтовых вод: затопление подвала (цокольного этажа), возможная плесень и cниженная несущая способность грунта. Максимальный уровень грунтовых вод весной, летом снижается, зимой минимальный. Узнать его можно по уровню воды в ближайшем колодце, также можно садовым буром пробурить скважину 2-3 метра: если вода появилась (может выступить не сразу), значит уровень грунтовых вод высок (измерения лучше проводить весной).
До начала работ необходимо провести вертикальную планировку участка: определить уровень своего участка относительно дороги и соседних участков, просчитать разуклонку в сторону придорожной канавы для отведения лишних поверхностных/грунтовых вод по весне и в дождливые периоды.
2. Устройство фундамента (ленточного, свайного или плитного) зависит от веса здания и типа почвы. Общий вес дома складывается из масс: фундамента, стен, перегородок, перекрытий, кровли, утеплителей, коммуникаций, отделки (внешней и внутренней); мебели, техники/оборудования, проживающих в доме людей («внутрянка» весит около 150 кг/м2). Получившуюся цифру нужно разделить на площадь подошвы фундамента и сопоставить с несущей способностью грунта (нужна геология участка).
Ленточный фундамент образует жёсткую горизонтальную раму, которая распределяет неравномерные деформации основания; и чем жёстче лента на изгиб, тем больше по длине это распределение, и тем меньше относительные деформации грунта. Подъёмы основания, в том числе неравномерные, в определённых пределах допускаются, однако при усадке грунта деформации достаточно большие – в работу включается стена, и дальше всё зависит от степени армирования кладки (если достаточно – стена выдержит, в противном случае, может пойти трещина). При устройстве ленточного фундамента по контуру несущих стен копаются траншеи необходимой глубины, засыпается гравийно-песчаная «подушка», выставляется опалубка, и изнутри закрывается плёнкой, чтобы цементное «молочко» из бетона не вытекало в «подушку» (и сохранить доски опалубки для дальнейшего использования); дальше, в опалубку закладывается арматурный каркас и заливается бетон. По нормам, для каменных домов ленточный фундамент должен быть ниже глубины промерзания грунта.
Рекомендуем устраивать только монолитный ленточный фундамент, а не сборный (из отдельных бетонных блоков). Сборный фундамент гораздо менее устойчив к деформациям. Фундамент обязательно утепляется (см. схемы).
Чтобы сэкономить на земляных и бетонных работах, ленточный фундамент можно сделать мелкозаглубленным. Для брусового дома, «коробка» которого устойчива к изгибам основания, простой «ленты» неглубокого заложения будет достаточно. Но для менее стойких к подвижкам (трещинам) кирпичным и газобетонным стенам, по периметру дома необходимо организовать допол-нительное утепление грунта (чтобы исключить его промерзание вокруг дома); для этого на ширину 1,5 м прямо под отмосткой (таким образом, и отмостку не будет «пучить») укладывается экструзионный пенополистирол толщиной 13 см. Такой фундамент подходит для домов любого размера (ширина «ленты» должна быть достаточной, чтобы грунт выдерживал удельные нагрузки от дома и не проседал). Важный нюанс, верхние слои грунта менее плотные (зависит от типа почв; плотными считаются почвы на глубине около 1 метра).
Из практического опыта и расчётов мы пришли к выводу, что очень часто оптимальным является ленточный фундамент на буронабивных сваях (но важно знать геологию участка!). Нагрузку от дома принимают сваи на глубине 3-3,5 м (плотный грунт), а также лента (большая площадь основания). Ленту можно сильно не заглублять, делать минимальной высоты (65 см). Под лентой обязательно выполняется гравийная подсыпка толщиной 20-30 см, которая тщательно и послойно трамбуется (плотный непучинистый грунт).
Свайный фундамент отлично подходит для деревянных домов (каркасные, брусовые) на мягких слабонесущих грунтах (влажный песок/глина, торф). Глубина скважин рассчитывается таким образом, чтобы сваи упирались в плотные слои грунта, на которые и будет распределяться нагрузка от здания. Сверху сваи объединяются ростверком (подошвой для несущих стен). Фундамент на сваях является наиболее подходящим вариантом (порой, единственным) для дома на крутом склоне.
Плитный фундамент представляет собой армированную, утеплённую, монолитную бетонную плиту толщиной 30-40 см под всей площадью дома. Такой фундамент хорошо подходит для мягких слабонесущих грунтов, когда нужно равномерно распределить массу дома по большой площади основания (уменьшив удельную нагрузку на грунт) и скомпенсировать морозное пучение грунта (для этого под плитой устраивается песчаная подушка толщиной 20-40 см, и обязательно утепляется грунт/отмостка – см. выше). Плита применяется при устройстве подвального/цокольного этажа, для этого её заглубляют на 2-2,5 метра от уровня грунта (на высоту подвала), и по ней выкладываются блоки ФБС, или заливается монолитная ж/б «лента» (стены подвала, цоколя). Если без подвала, то снимается верхний плодородный слой почвы (25-30 см) и ещё 10 см для запаса (итого 35-40 см). Если почвы сухие и плотные, дешевле и проще сделать ленточный фундамент на буронабивных сваях. Из плиты НЕ получится нормальный высокий цоколь (либо увеличивать толщину плиты).
Оптимальное давление на грунт при плитном фундаменте: для суглинков (наиболее часто встречающиеся почвы) – 0,35 кг/см2 (данные из таблицы). Примерно с такой силой давит на грунт двухэтажный коттедж из газобетона 10х12 метров, с деревянными перекрытиями, облицовкой фасада кирпичом и толщиной плиты 40 см. Плита неудобна для низких участков и участков с большим уклоном (потребуется много земляных работ).
Мы не рекомендуем устраивать тонкую фундаментую плиту с «рёбрами» жёсткости. Во-первых, ЭППС под рёбрами (где давление больше) будет смят. Во-вторых, плиту делают очень тонкой, всего 10 см. Базовая (максимальная) расчётная нагрузка такой плиты около 400 кг/м2 без учёта веса самой плиты (250 кг/м2), стяжки, напольного покрытия, перегородок, статических (мебель) и динамических (люди, животные) нагрузок (ещё около 300 кг/м2)… У обычной пустотной плиты перекрытия (толщина 220 мм) максимальная расчётная нагрузка 800 кг/м2 без учёта собственного веса (за вычетом вышеуказанных нагрузок запас около 200 кг/м2). Вместо тонкой плиты лучше сделать ленточный фундамент мелкого заложения, и к нему пол по грунту («отвязан» от фундамента и не имеет минусов тонкой плиты). Тонкую фундаментную плиту (так называемая «утеплённая шведская плита» – УШП) применяют для лёгких каркасных домов (большие нагрузки она просто не выдержит).
3. Цоколь – продолжение фундамента, его надземная часть, переход к наружным стенам. Нужен для защиты дома от атмосферных осадков (дождевой воды, талого снега) и от капиллярного подсоса влаги, идущей из земли и далее вверх к стенам. Высокий цоколь придаст дому красоты и объёма, а вот низкий или вовсе отсутствующий делает дом приземистым и менее прочным.
Высота цоколя должна быть не менее 500 мм (альбом технических решений AEROC пункт 4.3). И есть СНиП 21-01-97, в котором указано: «В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см… В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех» Низкий цоколь (20-30 см) сделать можно, но следует предусмотреть отделку нижней части стены (для защиты от влаги), организовать отмостку с бо́льшим уклоном (чтобы брызги от дождей, луж как можно меньше попадали на стены), обеспечить дренаж участка (если участок заболоченный) и регулярно чистить снег вокруг дома.
Самый простой и распространённый способ устройства цоколя – продление вверх ленточного фундамента (бетон обладает высокой прочностью и морозостойкостью). Цоколь утепляется экструдированным пенополистиролом, который крепится к стене специальными дюбелями «грибами», и отделывается декоративным камнем или плиткой. Не рекомендуем использовать штукатурку, она заметно пачкается землёй, не так устойчива к влаге и трескается, когда дом немного оседает (а дом оседает и поддавливает сверху).
Нередко можно увидеть цоколь, выполненный из кирпича (при наличии ленточного фундамента!). И проще и дешевле сразу залить бетонный цоколь вместе с лентой. Потом сбиваются сколы/неровности; поверхность замазывается-выравнивается цементно-песчаным раствором (там где нужно). Бетону даётся время высохнуть (не менее 3-х месяцев), после чего наносится обмазочная гидроизоляция, и ЭППС приклеивается к битумному покрытию.
Продухи в цоколе просто необходимы для дома с деревянным перекрытием первого этажа. С помощью продухов осуществляется вентиляция подпольного пространства, сохраняя деревянные лаги и доски в сухости, не давая им гнить, что значительно увеличивает срок службы пола (и самого дома). НЕ забывайте затыкать (тканью, минватой) продухи в зиму, иначе фундамент промёрзнет! Высокий цоколь (около метра) крайне важен для деревянного дома. Благодаря более высокому расположению, стены меньше подвергаются порче со стороны насекомых и животных, в зимнее время их не заметает сугробами, и они не контактируют с подтаявшим снегом (а значит, меньше подгнивают нижние венцы).
4. Возведение стен и монтаж межэтажных перекрытий. Подробно про основные материалы стен можно прочитать на страницах домов: из кирпича, бруса, сибита. Ниже про основные принципы устройства и утепления стен.
Дом должен быть теплоинерционным, то есть способным накапливать и отдавать тепло в больших количествах. Делает его таким масса (а не объём) стен/перекрытий, т.е. чем плотнее материал, тем больше в нём теплоёмкости на единицу объёма (например, в кубическом метре). В частности, древесина имеет намного бо́льшую удельную теплоёмкость, чем тот же кирпич, но она гораздо менее плотная, как следствие, в одном кубометре совокупной теплоёмкости меньше; с газобетоном ситуация та же, по сути, это камень наполовину состоящий из воздуха, из всех трёх материалов он наименее теплоёмкий, правда и стены из него делают в разы толще, чем из бруса (40 см vs 15-20 см). А наиболее теплоинерционные дома получаются из полнотелого кирпича. Сам смысл теплоинерционности заключается в сглаживании температурных колебаний. Например, летом в жару стены забирают из помещений излишнее тепло днём, а ночью (когда прохладнее) отдают его обратно. В межсезонье, и не только, когда температура на улице меняется резко, тёплый массив стен сглаживает эти перепады, сохраняя внутри дома комфортный микроклимат. А самое главное, что стены и перекрытия играют роль некоего подобия печи, которая своими поверхностями равномерно обогревает человека лучевым (наиболее полезным) теплом – подробнее об этом в пункте 12. Отопление. Но нельзя забывать, что массивный каменный теплоинерционный дом нужно постоянно отапливать (т.е. в нём жить). В противном случае, при замерзании в стенах появится конденсат; как следствие, разрушение материала и высолы. Зато деревянные дома можно замораживать/размораживать без особого для них ущерба сколь угодно раз, дерево выдержит.
Для дома из газобетона необходимая теплоизоляция достигается толщиной самих стен (блоков). А кирпичный дом должен быть утеплён полностью и снаружи. Это позволяет обеспечить визуальный контроль и ремонтопригодность утепления без разборки самой конструкции здания, исключить мостики холода, вывести точку росы из стен в слой утеплителя; также, утеплитель не позволит летом дому перегреваться (не пропустит солнечное тепло снаружи). Утеплять стены нужно до требуемого (СНиПом) коэффициента сопротивления теплопередаче (для Новосибирска он – 3,92 м2*К/Вт). Паропроницаемость стен должна увеличиваться изнутри => наружу. В противном случае, в стенах будет скапливаться конденсат. Как следствие, снижение теплоизолирующей способности стен, развитие плесени и ускоренное разрушение здания. Часть утеплителей обладает паропроницаемостью куда бо́льшей чем материал стен (например, минеральная вата), но есть утеплители с низкой паропроницаемостью (например, пенополистирол), в случае с этими утеплителями необходимо, чтобы толщина слоя утеплителя была достаточной, чтобы точка росы была в нём, а не в материале стен. В случае паропроницаемых утеплителей такой проблемы нет: зона конденсации/обледенения стремится к нулю (влага выходит в виде пара). И, конечно, нужно использовать только безопасные утеплители: каменную базальтовую минвату (не стекловату!) на стены, экструдированный пенополистирол на фундамент и цоколь, допускается применение фасадного пенополистирола на стены под штукатурку, и др.
Чем больше площадь наружных стен, тем больше теплопотери у дома. Всякие выступы (эркеры, балконы, башенки) и впадины (лоджии, арки) резко увеличивают площадь наружных поверхностей, а значит, и площадь отдающую тепло. Поэтому не стоит делать дом слишком «изрезанным», дополнительные потери тепла будут постоянными, сократить их можно будет, только перестроив дом. При этом, важно не забывать, что тепло излучают (теряют) не только внешние стены (на них приходится около 25-35% теплопотерь), но и кровля (15-20%), окна и двери (25-35%), вентиляция и канализация (15-20%) и фундамент, пол 1-го этажа (5-10%). Значительно увеличивают тепловые потери различные трещины в конструкциях и выступающие металлические части.
По поводу перекрытий всё просто. Для каменных домов – железобетонные плиты перекрытия («пустотки»). Для деревянных домов – деревянные балки. Бетонные монолитные перекрытия заливаются там, где нет возможности для готовых плит: сложные архитектурные формы (эркеры, и пр.) или отсутствие подъезда для крана с плитами. Монтаж готовых плит и дешевле, и быстрее, и проще; это и заводское качество изделия, которое в любом случае лучше, чем «кустарное» литьё на месте. Монолит – и сложнее, и сильно дольше, и дороже. Это стандарт, а дальше уже отталкиваться от конкретной ситуации. Например, перекрытие из деревянных балок попросту гораздо дешевле, чем те же плиты или монолит. Глубина опирания плит на кирпичную кладку по нормам не менее 120 мм (но не более 250 мм). Аналогично и для газобетонной кладки, согласно инструкции завода Аэрок: «Рекомендуемая глубина опирания перекрытий на несущие стены 150 мм при минимальной допустимой глубине 120 мм». Перед монтажом пустоты плит на торцах заделываются раствором (для повышения прочности). Плита перекрытия (обычная ПК или ПБ) работает на изгиб посередине, поэтому её нельзя класть на три стороны. Для деревянных балок (лаги) глубина опирания 120-200 мм. Длина балок в пределе 6 м, оптимально 4 м.
Важный нюанс в случае пола по грунту. Если перекрытие 1-го этажа - ж/б плиты, то появляется подпол, где удобно размещать инженерные коммуникации, есть возможность подлезть. А если пол по грунту, то уже не получится.
Закладка вентканалов и дымоходов в стенах (на этапе возведения стен). В целом, для хорошей вентиляции достаточно, чтобы вытяжка была в каждом грязном помещении: санузлах, кухне, гараже, котельной; плюс в коридоре или на лестничной площадке на втором этаже (чтобы туда уходил использованный воздух, поднимающийся с первого этажа). В холодное время года замечательно работает естественная вентиляция по вытеснительному принципу: проникающий в дом холодный тяжёлый уличный воздух стелется по полу (как раз здесь и нужны «тёплые полы»), а уже использованный (издышанный, пропитанный запахами) внутрикомнатный нагретый лёгкий воздух вытесняется вверх – в вытяжку; кстати, подержанный воздух скапливается под потолком слоем примерно в метр, т.е. при среднем росте взрослого человека 160-180 см и обычной высоте потолков 260-270 см, голова как раз и находится в этой зоне отработанного воздуха, а вот при потолках высотой 300 см и более – уже есть полезный зазор; при естественной вытеснительной вентиляции воздух в зону дыхания поступает не перегретый и не пересушенный, а потому заведомо содержит больше естественной влаги; такой воздух и чище и полезнее. Летом же вентиляция осуществляется через открытые окна.
Необходимый приток свежего воздуха (обновление имеющегося) должен быть на одного человека примерно 30 м3/час; для семьи из пятерых человек нужно около 150 м3/час; плюс на технологические нужды 50-100 кубов/час; из этого следует, что для дома объёмом воздуха 600 кубических метров (это примерно двухэтажный дом размером 12х10 с высотой этажа в 3 метра) требуется смена 1/3 всего воздуха за час. Сечение вентиляционного канала в каменной кладке конструктивно определяется половинкой кирпича (плюс швы по бокам по 1 см) т.е. размер канала: 12+1+1=14 см2; если нужно больше, то делается в кирпич: 14 х 27 см. Объём воздуха, выдуваемого через вентканал стандартного сечения (14 см2), равен 30-120 м3/час (скорость воздуха зависит от притока, например, закрыто или открыто окно).
Дымоход и вентканалы компактно группируют во внутренней несущей стене (помещения заранее планируются под расположение каналов), такой подход обеспечит хорошую тягу (внутри дома всегда теплее, и тепло от дымохода будет прогревать вентиляционные каналы, улучшая их тягу), а нагретые стены будут излучать тепло в дом, а не на улицу. Для того, чтобы отработанный воздух уходил на улицу, а не в соседнюю комнату (не было «перетоков» между вентканалами соседних помещений), для каждого вентканала обеспечивается разгонный участок. Для эффективной циркуляции воздуха у межкомнатных дверей должен быть зазор (5-10 мм) между полов и полотном двери (звукоизоляция ухудшится, но незначительно). Согласо СНиП 2.04.05-91 высота трубы (от колосника до устья) должна быть не менее 5 м, оптимально – от 6 м и выше (для хорошей тяги). И нужно соблюдать высоту дымовой трубы относительно конька кровли (схема). Ещё об устройстве дымоходов можно почитать в пункте «11. Устройство котельной».
Насчёт рекуператоров (теплообменников). Дело в том, что в любой системе воздуховодов ставится: а) крупная сетка на входе, дабы со стороны улицы не залетала и не забегала всякая живность; б) сетка помельче, чтобы не залетали мухи, комары и осы; в) фильтр из гофрированной бумаги, чтобы не проникали пыль и тополиный пух. И неважно, с рекуператором ваша вентсистема или без, фильтры ставятся в любом случае, иначе воздуховоды загрязнятся невероятно быстро (наверно, вы видели, как забиты грязью вентрешётки, и сколько грязи в вытяжках на кухне и в ванной комнате; их требуется периодически чистить). Выходит, что воздух поступает к вам через фильтры. Допустим, что сейчас за окном пыльно (поблизости прошла колонна Камазов), этот пыльный воздух прошёл сквозь фильтр, от грязи/копоти очистился, но фильтр-то стал грязнее! Далее, на улице пыль/грязь улеглась, воздух снова стал чист, но поступает-то он через тот же самый фильтр. И эта грязь на фильтре теперь постоянно будет нагнетаться в дом с новым воздухом, но уже не в виде крупной пыли (которая отстоится/осядет, и её можно будет убрать мокрой тряпкой), а на качественно ином молекулярном и ионном уровне в виде размельчённых вибрацией вентилятора фракций и компонентов. И пока вы не замените фильтр, то даже при наличии за окном чистейшего воздуха, вы будете дышать этой сомнительной композицией… Воздух к вам (тем более загородом, тем более чистый) должен поступать напрямую – через окно или приточный клапан. К тому же, каналы – пригодное место для жизни разного рода бактерий, поэтому лучше, если воздух будет туда уходить, но не приходить оттуда. И нужно указать на важную деталь, которую продавцы этих систем не особо афишируют: для рекуперации годится только воздух из жилых помещений (сухой, чистый, без жира и пыли), но никак не из вытяжек санузлов, кухонь, и пр. (очень влажный, насыщенный дымом, жиром), хотя его бы в первую очередь и использовать.
5. Устройство кровли: монтаж стропильной системы, гидроизоляции, обрешётки, кровельного покрытия, подшивки свесов, водосточной системы, снегодержателей. Мы принципиально не делаем мансардных кровель (этажей).
Назначение кровли – защищать дом от атмосферных осадков (дождя и снега), в мороз сохранять тепло, а в жару не давать дому перегреваться, выдерживать крепкие порывы ветра, нести нагрузку от налёгших сугробов снега и, конечно, играть декоративную роль. Нагрузки от кровли должны равномерно распределяться на стены/фундамент, а сама кровля, по возможности, быть максимально простой. Чем она сложнее, тем дороже и труднее в изготовлении и дальнейшей эксплуатации: каждый внутренний угол – место потенциальной протечки. Для нашего климата идеальна простая двускатная крыша, однако из эстетических соображений её часто делают более сложной/многогранной формы. Первопричиной разрушения здания обычно является намокание стен с их последующим замораживанием/размораживанием, поэтому для дома в обязательном порядке необходимы свесы не менее 50 см, влага за ними не копится, а вот если их не будет, намокать стены (от косых дождей и стекающей воды) будут гораздо сильнее, особенно с северной стороны, где мало солнца.
В плане эксплуатации полноценный второй этаж плюс холодный чердак гораздо лучше мансардного этажа. В случае протечки, нетрудно найти её источник и залатать кровлю (проблемное место видно сразу, к тому же можно работать по-грязному, всё-таки не жилое помещение), и не так страшно, если чердак зальёт (он должен быть гидроизолирован от жилых помещений снизу). А вот в мансардной кровле с этим сложнее: зоны протечки не видно, скрыта за отделкой, утеплителем, плёнками, а течь на беду может проявляться лишь в сильный дождь или при оттаивании снега, но хуже всего, когда подтекает по чуть-чуть, пропитывая утеплитель из минеральной ваты; вы чувствуете, что как-то сыро, промозгло, а в чём дело, понять не можете (уж лучше большая, но явная протечка)… В случае мансарды есть проблемы с установкой обычных нормальных окон. Необходимо «дырявить» крышу и устанавливать дорогие, сложные в монтаже и эксплуатации мансардные окна. В мансардном этаже заниженные стены, и могут возникнуть сложности с меблировкой. Более сложный «пирог»: утеплитель толще, вентзазор, наращивание стропил. Мансардный этаж не дешевле полноценного второго этажа. И чисто психологически не очень комфортно, когда над тобой под углом нависают стены.
При недостаточном утеплении на поверхности мансардной крыши будет подтаивать снег, превращаясь в лёд, свисая сосульками на водостоках, ломая крепёж, а летом в мансарде будет душно. Чердак и проще, и в обслуживании легче, чердачное пространство можно использовать для хранения инвентаря.
Для сооружения конструкции кровли в основном применяется древесина сосны или лиственницы. Доски и брусья должны быть без дефектов и сколов, влажностью не более 20%, их целесообразно обработать противогрибковыми и огнеупорными составами (в особенности, деревянную подшивку карниза, наиболее открытую и наименее защищённую). В качестве мауэрлата (опора для стропил) применяются балки сечением 15х15 см. Стоит учесть, что мауэрлат не должен лежать на самом краю стены, минимальный отступ от внешнего края не менее 5 см. Для большей защиты от гниения под балки кладётся два слоя рубероида. Шаг обрешётки: для металлочерепицы 35 см; под битумную черепицу сплошное основание из фанеры или OSB по обрешётке.
6. Монтаж лестниц, установка окон и входных дверей
Устанавливается временная (дешёвая) входная дверь. «Чистовая» дверь устанавливается перед внутренней отделкой. Окна могут установлены как на этом этапе, так и позже (после облицовки фасада).
Именно на этапе разработки проекта следует подыскать наиболее подходящие места для лестниц, выбрать их тип и основные характеристики (ширина марша, высота и глубина ступеней, и др.), определиться, из чего будет сделан каркас, какой материал и стиль отделки. Зачастую этот выбор ограничен имеющимся пространством и бюджетом, но исходить следует из максимально возможного удобства, поскольку по лестницами вы будете ходить каждый день.
В качестве материалов для изготовления лестниц применяются: бетон, металл, дерево, и их комбинации. Для каменных домов наиболее популярный вариант монолитная ж/б лестница (просто и надёжно). Более изящный вариант: металлический каркас обшитый деревом (полностью или только ступени), дерево не проседает и не скрипит за счёт жёсткого каркаса, сам каркас можно изготовить практически любой. В случае, когда места нет совсем, часто единственный вариант – это винтовая лестница, её можно разместить на полутора квадратных метрах, однако лестница эта неудобная: мебель и крупную технику не поднимешь, даже двум людям не всегда разойтись.
Самые удобные лестницы маршевые (прямые и поворотные с площадкой). Они, как следствие, занимают довольно много места. Очень важное условие, из какого материала будут стены. Если это газобетон, он может не выдержать закладку швеллеров (металлических балок), в этой связи, в стенах специально оставляются отверстия, низ которых выкладывается кирпичом. Другой нюанс, что при расчёте высоты ступеней нужно брать полы с учётом толщины всех напольных покрытий (и «тёплых полов»), иначе уровни нижней и верхней ступеней будут отличаться от остальных, создавая неудобство при ходьбе. Лестница между этажами обязательно должна быть с площадкой (передвигаться удобно и безопасно, и можно переносить крупногабаритные вещи).
Загородному дому – деревянные окна. Лучше всего, конечно, классические с двойными рамами, произведённые на нормальном деревянном производстве; или популярные деревянные окна со стеклопакетом («евроокна»). Деревянные окна, безусловно, лучше пластиковых, однако и дороже.
Входная дверь – это не только безопасность, но и защита от шума и холода (обеспечивается качественным заполнителем из минеральной ваты и плотным притворов); толщина стального листа дверного полотна должна быть не менее 2 мм, не лишним будет и респектабельный внушительный вид двери.
7. Устройство отмостки вокруг дома и дренажной системы участка
Главная задача отмостки – отводить от дома поверхностые воды (от дождей и тающего снега), чтобы в грунте у фундамента не скапливалось слишком много влаги, которая зимой промерзает, «пучинится», размягчает грунт, в том числе неравномерно, из-за чего дом может садиться неравномерно, ухудшаются несущие характеристики грунта. Дом нежелательно оставлять в зиму без отмостки (и лучше всего отмостку утеплить – читайте про фундамент неглубокого заложения в разделе «Устройство фундамента»). Покрытие отмостки должно быть водоНЕпроницаемым, стойким к размыванию водой (как правило, в основание заливается бетон, а поверх укладывается тротуарная плитка); по периметру отмостки монтируются лотки (обычно пластиковые) и к ним подсоединяются дождеприёмники для приёма/отведения воды из водосточной системы кровли. Отмостку делают с уклоном от дома (2-3 см на метр ширины), сама же ширина отмостки должна быть (согласно СНиП): для песчаных грунтов не менее 70 см, для глинистых грунтов не менее 100 см. Толщина 10 см в самом тонком месте.
Причинами для осушения участка могут быть: глинистые почвы, на которых вода «стоит»; высокий уровень грунтовых вод; если участок располагается в низине, вследствие чего к нему стекают большие объёмы воды; если участок находится на ровной поверхности, вода с которой почти не стекает; нежелательно наличие глубоких сооружений (подвала или погреба). При устройстве дренажной системы учитывают зоны посадок (деревьев, кустарников и иных насаждений), а также наличие различных строительных конструкций, к слову, дороги и заборы (на ленточном фундаменте) создают преграды для естественного стока воды, из-за чего почва может подтапливаться и заболачиваться.
Суть дренажа вокруг дома/фундамента следующая. Выбирается верхняя точка (один из углов дома, дальний от коллекторного колодца) от которой к нижней точке (коллекторный колодец, водосборник) по периметру дома прокладываются дренажные перфорированные трубы с уклоном. В смотровом колодце (ближнем к коллектору) на дне скапливается ил, а вода по мере накопления переливается по следующей трубе (без отверстий) в коллекторный колодец, из которого насосом или самотёком выводится в канаву. Либо вода из смотрового колодца отводится в фильтрующий колодец, и в нём через слой песка и гравия уходит в грунт (фильтрующая способность почв должна позволять). Простая схема: в качестве коллекторного колодца используется относительно небольшой смотровой колодец, а из него вода отводится под уклоном в канаву.
Основой дренажной системы служат дренажные трубы (дрены) с отверстиями для приёма воды; трубы прокладываются в земле и обкладываются гранитным щебнем или чистым гравием (не применяется песчано-гравийная смесь, а также известковый щебень, они «забивают» отверстия труб и пустоты грунта, мешая воде проникать в дренажные трубы). Для защиты щебня и труб от заиливания их со всех сторон накрывают геотекстилем. Если требуется дренаж под домом (для отведения грунтовых вод от подвального этажа), то по периметру дома с отступом в 1-2 метра от него закладывают трубы примерно на полметра ниже фундамента, и ниже глубины промерзания грунта (пучения грунта могут изменить уклон труб, вода будет застаиваться, трубы забиваться; в Новосибирской области требуемая глубина 2.5 метра, но трубы можно заложить и на глубине один метр если отмостка будет утеплена). Обычный диаметр дренажных труб 110 мм (как у канализационной трубы). Слой щебня-гравия вокруг труб 10-15 см фракции 20-40 мм (можно и 5-20, но дороже). Снизу и сверху делается песчаная подсыпка (пропускает/фильтрует воду). Уклон дренажной системы должен составлять 2 см на метр трубы, начиная с верхней точки (угол дома, дальний от коллектора) и заканчивая нижней точкой (коллекторный колодец, водосборник). Эти точки рассчитываются на этапе проектирования: от самой высокой точки в сторону нижней организуется отведение дождевых, талых и грунтовых вод. Организовывать дренаж вокруг дома необходимо во время строительства фундамента (пока не засыпан котлован). В узловых «точках» (каждый второй поворот трубы, перепад высот) нужно установить смотровые колодцы, которые служат для периодической промывки дренажных труб и для возможности ремонта системы. Конечной точкой дренажной системы является сброс воды в придорожную канаву, или (если канавы рядом нет, при этом уровень грунтовых вод низкий) отвод стоков в фильтрующий (поглотительный) колодец, а через него в землю. Объём и глубина фильтрующего колодца рассчитываются исходя из водопроницаемости грунтов и уровня грунтовых вод. Фильтрующий колодец располагается на полметра ниже дренажных труб, и до грунтовых вод должен быть хотя бы метр (Госсанэпиднадзор сообщает: «Дренажные воды отличаются наличием микробного загрязнения и высоким уровнем минеральных солей» ... «являются источником микробного загрязнения... подземных водоносных горизонтов, питьевой воды»). Частный дом не химические предприятие, но основные меры соблюсти стоит.
Если ни канавы нет, ни грунтовые воды не позволяют, то стоки можно накапливать в достаточно большом (3-4 м3) и герметичном коллекторном колодце. Зимой дренаж, как правило, не нужен (грунтовые воды низко, дожди не льют, снег не тает), а в тёплое время года воду из колодца можно использовать для «технических» нужд: полива газонов, кустов, грядок, или помывки чего-либо. Дренажные трубы бывают с перфорацией и без перфорации (последние для отведения стоков в придорожную канаву или в фильтрующий колодец, чтобы не «расплёскивать» воду «по дороге»). Есть трубы с фильтром (обмотаны геотканью) и без фильтра. Цены на них практически одинаковые. Учитывая, что в реальных условиях стройки и щебень может быть грязным, и геоткань могут порвать, то лучше использовать трубы с фильтром. Большой коллекторный колодец лучше купить готовый пластиковый. Колодец из ж/б колец можно сделать большего объёма, но качественная герметизация выйдет сильно дороже. При этом фильтрующий колодец делается из именно ж/б колец (как в случае канализации). По поводу дренажа поверхностных вод и верховодки, дешевле и эффективнее поднять уровень участка и сделать разуклонку в сторону канавы ещё до строительства дома, чем впоследствии копать неглубокие траншеи через весь участок и закладывать дренажные трубы в зоне промерзания грунта. «Пирог» дренажной системы вокруг дома и глубина траншей рассчитываются таким образом, чтобы «всё» уместилось под уровень отмостки – схема.
8. Технологический перерыв.
После возведения «коробки» дома (фундамента, перекрытий, стен, кровли) работы прекращаются на несколько (обычно зимних) месяцев. Конструкции дома (в основном, стены) за это время должны высохнуть, многие строительные материалы проходят усадку (особенно сильно меняет размеры древесина); «выправляются» плиты перекрытия (из-за предварительно напряжённой арматуры новые плиты имеют небольшой изгиб вверх, со временем под нагрузкой плита выгибается уже вниз на 15-25 мм). Если отделку выполнить сразу, без перерыва на усадку, то на отделке появятся трещины. В следующий тёплый строительный сезон прокладывают инженерные коммуникации, делают внутреннюю отделку и фасадные работы. Внутреннюю отделку можно делать и в зимний период (после усадки дома), но для домов из газобетона, стены которых НЕ закрываются снаружи утеплителем (как в случае кирпичных домов), выходящая изнутри дома влага будет замерзать в холодном наружном слое газобетона, разрушая стеновые блоки и лицевое покрытие. Внутренняя отделка дома из газобетона производится только в тёплое время года (а наружная отделка в любом случае делается летом).
9. Электромонтажные работы.
По закону, на частное домовладение положено выделять электрическую мощность 15 кВт. Это – необходимый стандарт (достаточный, при условии, что коттедж не обогревается электричеством, что крайне затратно).
Если выделенной мощности вам не хватает, скажем, на дом выделено 10 кВт, а нужно хотя бы 12 кВт, то можно поставить инвертор «зарядник» с набором аккумуляторов (устройство накапливает электроэнергию, когда это возможно, чтобы в нужный момент отдать её). Возможности инверторов сильно разнятся от качества модели (как следствие, и стоимости). В пару к инвертору идеально подходит дизельный генератор.
При подключении 220 вольт, электричество в дом подаётся по одной линии (1 фаза 220В и ноль). При 380 вольт, по трём линиям (3 фазы по 220В и ноль). А мощность определяется номиналом вводного автоматического выключателя:
если автомат на 16А, то вам выделено 9 кВт на 3 фазы (3 кВт на фазу)
если автомат на 20А, то вам выделено 13,2 кВт на 3 фазы (4,4 кВт на фазу)
если автомат на 25А, то вам выделено 14,1 кВт на 3 фазы (4,7 кВт на фазу)
если автомат на 32А, то вам выделено 18 кВт на 3 фазы (6 кВт на фазу)
если автомат на 40А, то вам выделено 22,5 кВт на 3 фазы (7,5 кВт на фазу)
Все потребители электроэнергии разделяются на группы (с учётом их важности и потребляемой мощности).
Сечения кабелей и номиналы автоматических выключателей (автоматов) рассчитываются таким образом, чтобы в случае чрезмерного потребления тока (электроприборами) или короткого замыкания – автоматы вовремя отключались, не давая проводке гореть и не допуская пожара. Например, для групп освещения используются провода сечением 1,5 мм2 и автоматы номиналом 10 ампер, для розеточных групп – провода сечением 2,5 мм2 и автоматы номиналом 16 ампер, для электрического духового шкафа – 4 мм2 / 20А, для варочной панели и водонагревателя – 6 мм2 / 32А. Кабеля только медные, трёхжильные, марки ВВГнг (негорючие).
Для защиты от удара током при утечке тока из-за повреждённой проводки, неисправности электроприбора или случайном касании оголённого провода используются устройства защитного отключения (УЗО), размыкающие электрическую цепь в аварийной ситуации. Устройство под названием дифференциальный автомат (дифавтомат) объединяет УЗО и автомат в одном флаконе, во многих случаях это удобнее отдельных автоматов и УЗО.
Нужно несколько слов сказать про люминесцентные энергосберегающие лампы. На первый взгляд, они кажутся очень дорогими: 200 руб. за люминесцентную лампу мощностью 20 Вт против эквивалентной по яркости обычной 95 ваттной лампы накаливания за 20 руб. Однако, если люминесцентная лампа служит 10 000 часов, то лампа накаливания только 1000 часов (сильно зависит от качества самой лампочки, от скачков напряжения, и температуры: холодная спираль при нагреве перегорает, страдает уличное освещение). За 10 тысяч (!) часов обычная лампочка (95 Вт) сожжёт 950 кВт электричества, цена которого 2,14 руб. за кВт => итого 2033 руб. А такая же по яркости энергосберегающая лампочка (20 Вт) сожжёт только 200 кВт => итого 498 руб. И здесь не только разница по деньгам (1867 руб. за жизнь одной лампочки!). Ведь в доме, кроме освещения, используются: электрочайник (2 кВт), стиральная машина (2,5 кВт), утюг (1 кВт), пылесос (1 кВт), микроволновая печь (1-2 кВт), и другая техника, которой тоже требуется электричество; при использовании ламп накаливания, теряются нелишние 1,5-2 кВт энергопотребления; потеряет домовладелец и на их замене (так как перегорают они в 10 раз чаще, чем те же люминесцентные), всё это лишнее беспокойство (сколько, где, чего перегорело) и лишняя работа.
Есть такой стереотип, что (все) люминесцентные лампы излучают «синюшный мертвенный» свет. На самом деле, спектр свечения современных люминесцентных ламп приближен к солнечному, есть лампы с улучшенной цветопередачей (индекс цвета 830, 840). Они не моргают и не гудят (внутри работает преобразователь напряжения) и светят практически непрерывно для глаза (вспыхивая десять тысяч раз за секунду). Являются источником мягкого рассеянного света – более здорового, нежели контрастный, точечный свет от ламп накаливания, глаза от которого устают гораздо быстрее. Правильное освещение подобно тому, какое есть в природе (в нашем климате это мягкий, рассеянный облаками солнечный свет). Люминесцентные лампы излучают подобный свет, к тому же, почти не нагреваются, благодаря чему на них не выгорает пыль. Главный же их недостаток в том, что они содержат пары ртути (от 5 до 50 мг), ядовитое вещество первого класса опасности. Поэтому, если лампа разбилась, следуйте этой инструкции (прочитайте заранее). Также, люминесцентные лампы нужно сдавать в специальные пункты приёма (а не выбрасывать!).
10. Устройство системы водоснабжения: бурение скважины, установка водоподъёмного оборудования (или подключение к центральному водопроводу), прокладка труб, установка насосной станции, очистных фильтров, и др.
Источников водозабора (воды), по большому счёту, может быть только два: центральная водопроводная магистраль и/или скважина. Колодец отбрасываем как крайний случай, когда недоступен ни первый, ни второй вариант. Проблема в том, что колодец наполняют грунтовые воды, которые залегают неглубоко, а потому не очищаются должным образом от тех же канализационных стоков (от недалеко стоящего септика, и пр.) и уличной грязи – эту воду необходимо регулярно проверять и перед потреблением тщательно чистить. Разумеется, колодец можно опустить гораздо глубже стандартных 3-5 метров (например, на 10 метров) – вода действительно станет чище, хотя и это не сильно спасёт ситуацию – нечистоты смогут стекать по стенкам колодца к самому его дну, и смешиваться с чистой водой; скважина в этом плане гораздо лучше – её труба на порядок тоньше бетонных колец и облегается грунтом намного плотнее.
Центральный водопровод – общий источник воды для населённого пункта. За него отвечает соответствующая служба (местный водоканал). Для того, чтобы произвести врезку в центральную магистральную трубу, необходимо получить разрешение в обслуживающей организации. Там проверят ваш проект водопровода, проанализируют объём потребляемой воды, мощность насосной станции. Если всё правильно – вы получите разрешение. Также, в обязательном порядке устанавливаются счётчики контроля общего расхода воды в доме (по которым определяются суммы для оплаты). Важно, чтобы мощность насосной станции была достаточной для населённого пункта, иначе возможны перебои с водой (например, в жаркие летние дни, когда потребление воды увеличивается).
Скважины бывают двух основных типов: песчаная – глубина 15-35 метров, диаметр 125-150 мм, срок службы 5-15 лет (при условии регулярного использования; дальше скважина заиливается, требуется её реанимация или бурение новой), вода из песчаного водоносного слоя содержит частицы песка и глины (для очистки применяется сетчатый фильтр), качество воды обычно хорошее; артезианская (известняковая) скважина – глубина 35-200 метров (из-за большой глубины такая скважина дорогая), диаметр скважины 133 мм, срок службы 30-50 лет. Артезианская скважина (в отличие от песчаной) всегда наполнена водой, качество воды обычно высокое (ввиду полного отсутствия техногенных примесей и разного рода микроорганизмов; но может содержать различные минералы в своём составе: соли, железо, марганец – для выведения которых используются соответствующие фильтры).
Откуда бы вы не брали воду, её обязательно нужно проверить на соответствие требованиям СанПиН в соответствующей лаборатории, например здесь. Ещё один важный момент: если бурение на известняк даёт практически гарантированный результат, то при бурении на песок точка бурения не всегда попападает в зону водоносного слоя (полезно иметь геологию участка).
Для защиты скважинного водоподъёмного оборудования (от климатических, грунтовых и прочих негативных воздействий) используется кессон. Устанавливается он ниже глубины промерзания грунта, далее от него копается траншея к дому, и прокладывается водонесущая труба. С помощью кессона в любое время года возможен быстрый доступ к оголовку скважины и оборудованию. А чтобы обеспечить водопроводной системе стабильное давление, снизить количество включений насоса, исключить гидроудары – используется гидроаккумулятор (расширительный бак с мембраной), его объём варьируется от 100 до 1000 л (в зависимости от количества жильцов и объёма потребляемой воды).
От источника воды к насосной станции подходит труба диаметром 32 мм с латунным (или бронзовым) фитингом на конце, к которому подключается тройник и сливной кран (для возможности перекрыть подачу воды во время ремонта или при аварии), устанавливается обратный клапан. Ввиду того, что вода из скважины идёт постоянно новая (т.е. с новыми дозами солей, и пр.) – в отличие от системы отопления, где теплоноситель по трубам/батареям ходит один и тот же (не содержит новых порций солей, и др.), а меняется раз в пару лет – то труба, несущая воду от скважины в дом, наиболее подвержена разрушению, поэтому прокладывать её нужно в обсадной трубе (гильзе) с возможностью вытянуть старую и протянуть новую трубу, оптимальный вариант – труба ПВД (полиэтилен высокого давления). А по внутреннему водопроводу вода всё-таки идёт уже отфильтрованная, трубы «страдают» гораздо меньше. Диаметр внутренних труб выбирается исходя из длины водопровода. Если она не превышает 30 метров (как правило), то достаточно труб с внутренним диаметром 25 мм. Один кран за одну минуту пропускает примерно 5 литров воды, при этом пропускная способность трубы диаметром 25 мм – около 30 литров в минуту; а диаметром 32 мм – 50 л/мин. Дальше нужно лишь сопоставить количество потребителей, одновременность включения и поток воды.
Самыми популярными являются полипропиленовые трубы (недорогие, легко монтируются, не окисляются). А самыми лучшими считаются медные трубы (дорогие, не поддаются коррозии, желательно утеплять).
11. Котлы бывают: газовые, электрические, твердотопливные и дизельные. Газовые котлы наиболее распространённые и экономичные в эксплуатации (ввиду дешёвой цены на газ). Электрические котлы, как правило, небольшой мощности (от 6 до 12 кВт), не выделяют дыма (не нужен дымоход), при этом самые затратные в эксплуатации, отопление электричеством в 8 раз дороже, чем газом, к тому же эти котлы тратят электричество, отнимая значительную часть мощности (кВт) выделенной на дом! Электрический котёл можно использовать как дополнение к основному источнику нагрева. Твердотопливные котлы работают на пеллетах, дровах, угле; они требуют время от времени подбрасывать топливо в котёл (раз в несколько часов). Дизельные котлы, соответственно, работают на жидком топливе (солярка, керосин, мазут). Главный их недостаток – это едкий и пахучий дым, выделяемый при сгорании топлива (все знакомы с выхлопными газами от автомобилей).
Газовые котлы имеют низкую температуру уходящих газов 120-200°С; для сравнения, у твердотопливных котлов она может доходить до 600°С; важный нюанс, при сжигании куба природного газа образуется 1,6 кг водяного пара на 10 кубов дымовых газов! К примеру, в помещениях (даже таких влажных, как ванная комната) куб воздуха содержит только 0,01-0,04 кг влаги. Поэтому, если дымовые газы, проходя по дымоходу, охладятся до 60°С (точка росы), то вся эта влага начнёт конденсироваться и стекать по стенкам дымохода, а у оголовка трубы нарастать коркой льда. На охлаждение дымовых газов влияют объём дымовых газов и сечение дымохода. Чем больше объём дымовых газов и меньше сечение трубы, тем сильнее напор, быстрее движение газов по дымоходу, и тем меньше тепла дымовые газы успевают рассеять. Чем меньше площадь стенок дымохода (зависит от сечения и высоты трубы), тем меньше тепла поглотят стенки дымохода; при этом, стенки из кирпича имеют очень большую теплоёмкость и коэффициент теплоусвоения (9-10 Вт/м2°С), и если их не изолировать утеплителем и гильзой, то они будут поглощать значительную часть тепла дымовых газов. С одной стороны, это хорошо, тепло пойдёт в стены и будет прогревать дом. С другой стороны, газы не должны охладиться до точки росы. Коэффициент теплоотдачи воздуха для условий свободной конвекции: 5-25 Вт/м2°С. Объём дымовых газов газового котла: 20-40 м3/час; у кирпичной печи на дровах: 70-100 м3/час. Мы рекомендуем выкладывать дымоход из кирпича и ставить в него гильзу из нержавеющей стали, а полости на всю высоту трубы затыкать минватой. Стальная (гладкая, круглая) гильза в разы улучшит тягу, защитит кирпичные стенки дымохода от едких веществ из дыма (особенно важно для котлов на солярке), «отсечёт» запахи от дымовых газов; а минвата уменьшит теплоотдачу в кирпичные стены, к тому же, повысит пожаробезопасность. Единственный недостаток: если перестать топить котёл, то гильза промёрзнет на всю длину, на её стенках выпадет конденсат, намокнет минвата (дымоход можно заново протопить, минвата высохнет).
Для котлов мощностью до 40 кВт стандартного кирпичного канала сечением 14 см достаточно, чтобы разместить трубу нужного диаметра. Необходимый диаметр дымохода вычисляется по формуле, при этом он должен соответствовать выхлопному патрубку котла (у твердотопливных котлов диаметр выхлопного патрубка обычно больше, чем у газовых).
Пару слов про пиролизные котлы длительного горения (они же «газогенераторные»). Работают на твёрдом топливе (дрова, опилочные брикеты). Согласно описанию, в таком котле: дрова тлеют без доступа кислорода, а результаты тления догорают в другой камере (в которую подаётся воздух). Вот пример такого котла. Основной плюс – увеличенное время горения топлива: заявлено для дров (5-13 часов), для брикетов (10-35 часов)… ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ… Теплотворная способность 1 кг дров около 2,3 кВт. Скажем, на улице -25°С. Теплопотери дома общей площадью 150 м2 порядка 13,5 кВт*ч. Нам потребуется: 13,5 / 2,3 / 0,85 (КПД котла 85%) = 6,9 кг дров в час. У модели выше допустимый вес загружаемых поленьев 39 кг. Таким образом, закладки дров хватит на 5,5 часов... Большой недостаток пиролизных котлов: для эффективной работы такого котла нужны очень сухие дрова (влажностью не более 15%). Чтобы получить такие дрова, они должны сохнуть 2 года (нужно держать двойной запас дров, примерно 50-60 кубов)! И купить такие дрова в наших реалиях невозможно (купишь обычные сырые дрова). Либо применять топливные брикеты (евродрова), цена ~10 руб/кг, в сравнении с дровами ~2 руб/кг... Другой серьёзный недостаток... Если у нас обычная массивная кирпичная печь, то мы раскочегарили топку, дождались когда печь как следует протопится, дрова сгорят, зольник (приток воздуха) прикрыли, и в печи медленно тлеют угли. Всё тепло скопилось в массиве кирпича, и постепенно отдаётся в дом. А весь дым (со всей влагой) уже вышел в трубу. Если же у нас котёл длительного горения, то горение закладки растягивается на 8-12 часов. Мы получаем низкую температуру и небольшой объём дымовых газов (даже меньше, чем в газовом котле). При этом, точка росы у дров начинается раньше (при 70-75°С). Большой риск конденсации влаги в трубе и появления обратной тяги. Компенсируется это тем, что зимой топят сильнее (как следствие, выше температура дымовых газов, и больше их объём), а летом на улице тепло (дымовые газы охлаждаются не так сильно по мере движения в трубе).
В пару к обычному твердотопливному котлу отлично идёт теплоаккумулятор (ёмкость 1 м3 воды), позволяющий аккумулировать избыточное тепло от растопки и продлевать время между закладками. Однако требуется котёл помощнее (~50-60 кВт) и топка побольше (топка котла 30 кВт вмещает ~21 кг дров, теплоотдача такой закладки ~50 кВт). Теплоаккумулятор стоит денег (1 м3 ~ 60.000 руб.) не считая доставки, монтажа, дополнительных труб, фитингов, и пр. Занимает место ~1,5 м2. Ухудшает естественную циркуляцию воды. Чтобы прогреть 500 литров воды с 0 до +95°С требуется ~55 кВт (это максимальный объём тепла, дальше вода вскипит; на нагрев требуется 2,5 часа работы котла мощностью 20 кВт). Также, есть объём воды в бойлере (100-150 литров; нагревается до +55°С) и в системе отопления (~100 литров; нагревается до +50°С). Котёл мощностью 20 кВт нагреет такой объём воды (250 литров) за ~1,5 часа. Таким образом, можно рассчитать необходимую мощность котла, объём теплоаккумулятора и режим закладки дров, чтобы вода в системе не вскипела.
Нужно не забывать, что теплоаккумулятором также являются перекрытия и стены дома. Допустим, у нас 2-х этажный дом 10х10 м. Если на улице -25°С, такой дом теряет примерно 14,5 кВт*ч (зависит от материала стен, толщины материала/утеплителя). Чтобы снизилась температура дома на один градус кирпичные стены (толщ. 38 см) и ж/б перекрытия должны потерять примерно 90 кВт, газобетонные стены (толщ. 40 см) и ж/б перекрытия примерно 47 кВт, брусовые стены (толщ. 15 см) и деревянные перекрытия примерно 30 кВт. Таким образом, за холодную ночь (8-9 часов -25°С) кирпичный дом охладится на 1,5 градуса; газобетонный на 3 градуса; брусовый на 4-5 градусов. Это при отсутствии теплоаккумулятора. В общем, без него можно и обойтись. Использовать котёл с автоматическим регулятором тяги (заложить дров под «заявку» и вывести котёл в режим длительного горения, чтобы теплоноситель не вскипел). Есть модели с энергоНЕзависимым терморегулятором.
Одноконтурный котёл нагревает только теплоноситель системы отопления (радиаторы, тёплые полы); а двухконтурный котёл дополнительно нагревает воду для горячего водоснабжения (санузлы, кухня). Наиболее же оптимальный вариант это одноконтурный котёл с бойлером косвенного нагрева, в этом случае не такая большая тепловая нагрузка на единицу площади оборудования (по сравнению с двухконтурным) и более удобное расходование горячей воды, вода поступает потребителям сразу, нет постоянного «дёрганья» узлов котла (горелки, и др.) то на подогрев теплоносителя для системы отопления, то на нагрев воды для горячего водоснабжения (открыли кран на кухне, в санузле). Общий подход при определении необходимой мощности котла следующий: чтобы обогреть 10 м2 площади дома нужно примерно 1 кВт; в случае, если система двухконтурная и/или высокие потолки (больше 3-х метров), то стоит добавить ещё 25% мощности. Эта цифра даст ориентир по выбору котла. Более точные цифры покажет только теплотехнический расчёт.
Котельное помещение должно иметь достаточный объём в зависимости от мощности котла (обладать необходимым количеством воздуха для сгорания). Мощность котла, в свою очередь, вычисляется исходя из теплопотерь дома. Стандартное котельное помещение выглядит примерно следующим образом: площадь не менее 6 м2 (15 м3), высота не менее 2,5 м, площадь окон мин. 0,5 м2, плюс приточно-вытяжная вентиляция, дымоход, отдельный вход с улицы. Также стоит установить газоанализатор и электрический клапан для прекращения подачи газа. Где разместить котельную? Из соображений безопасности: чем дальше – тем лучше. В том числе, исходя из шумового комфорта (газовые котлы с современными инжекторными (дутьевыми) горелками заметно шумят, к тому же, в котельной размещают насосную станцию для скважины, систему фильтрации/очистки воды, стиральные машины, и другую технику). Ставить газовое оборудование в подвал можно только соблюдая строгие требования. Оптимальный вариант – котельная, пристроенная к дому, с удобным входом со стороны улицы для транспортировки крупногабаритного оборудования и беспрепятственного доступа технических специалистов при необходимости.
12. Система отопления – сложная разветвлённая сеть труб, интегрированная в тело здания (стены, пол) и являющаяся его неотъемлемой частью; она просто обязана быть надёжной/долговечной, иметь стабильные гидравлические характеристики (предсказуемость потоков теплоносителя, их управляемость). Быть максимально теплоёмкой (вмещать большой объём горячего теплоносителя) и, как следствие, более теплоинерционной (в случае какого-либо сбоя в системе или даже при аварии, чтобы дом как можно дольше оставался тёплым). Иметь низкое гидросопротивление (чем оно ниже, тем свободнее и лучше движется вода (теплоноситель) по трубам, а в идеале циркулирует сама исключительно под действием законов физики, тёплые массы поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз – безо всяких насосов), для этого путь теплоносителя должен быть по возможности свободным от различных препятствий: сужений, углов, изгибов, поменьше вентилей, разного рода приборов (датчиков, регуляторов). И система отопления должна продуцировать лучевое (качественное) тепло.
По поводу последнего. Ощущение жара/холод зависит не только и не столько от температуры окружающего воздуха, сколько от лучевого инфракрасного теплообмена. Каждый чувствует лучевое тепло от солнца, костра, печи, т.д. С другой стороны, вы и сами постоянно излучаете/отдаёте тепло, но когда не получаете его взамен, то уже вы охлаждаетесь, обогревая собой пространство вокруг. Так, человек, находящийся в доме с нагретым воздухом, но холодными неутеплёнными стенами постоянно обогревает эти стены своим инфракрасным (лучистым) теплом, играя роль некоего энергетического донора (температура тела человека 36°С, воздуха и стен, скажем, 23°С и 18°С). И вроде бы высокая температура воздуха, а жильцам как-то зябко, некомфортно... Жильцы делают температуру ещё выше, компенсируя теплопотери до приемлемо-комфортных, но здесь возникает другая проблема – человек дышит и живёт в пространстве с перегретым/пересушенным воздухом, в котором почти нет влаги, от которого сушатся кожа и волосы, страдают дыхательные пути и слизистые оболочки. И всё равно, тёплый воздух полностью не компенсирует лучевых энергетических потерь человека, именно лучевая (инфракрасная) подпитка позволяет снизить выработку собственного тепла организмом (обратите внимание, летом в жару меньше хочется есть, более того, человек пытается охладить себя напитками, мороженым, и пр.). В хорошо утеплённом доме с теплоёмкими излучающими тепло стенами, полами и потолками исчезает необходимость специального нагрева воздуха. Даже в случае залповых проветриваний морозный воздух нагревается быстрее (за счёт большего количества тёплых поверхностей).
По этой причине, лучше всего выбирать радиаторы с максимальной лучевой теплоотдачей. Оптимальным вариантом для частного дома (коттеджа) могут стать панельные радиаторы или качественные чугунные (из всех радиаторов, наиболее теплоёмкие, долговечные и красивые, но и самые дорогие, элитный вариант), либо биметаллические с повышенной лучевой составляющей. Для современных радиаторов оптимальное соотношение лучевой/конвективной теплоотдачи 50/50 (по ссылке выше как раз пример такого радиатора).
Учитывая, что охлаждаются только ограждающие конструкции (наружные стены, окна, крыша или перекрытие чердака) – их и нужно греть, а точнее, компенсировать теплопотери. В идеале их температура должна быть равна температуре внутренних стен, полов, потолков, столов и стульев, и прочей мебели внутри помещений. Тепловой комфорт обеспечивается, когда в помещении минимальный разброс температур. Например, если всё вокруг равнохолодное (скажем 16°С), это гораздо лучше, чем если с одного бока у вас 25°С, а с другого 18°С. Если к однородной температуре человек адаптируется, то от неравномерной заболеет. Соответственно, и передача тепла должна осуществляться не в помещение вообще, а конкретно к охлаждаемым конструкциям. По этой причине и трубы/радиаторы отопления размещают по периметру внешних стен, обогревая тем самым окна и сами наружные стены.
Существует две основные системы разводки труб: однотрубная (классическая, используется в обычных многоэтажках) и двухтрубная (состоит из двух веток – подающей и обратной). Единственное преимущество двухтрубной системы это меньшее гидросопротивление (вода движется «легче»), не нужен мощный энергозатратный насос, а в идеале, вода движется сама по себе под действием законов физики. В остальном, однотрубная система отопления и экономичнее (меньше материала труб), и прокладывать удобнее (одна труба вместо двух), и выглядит эстетичнее, и тепло распределяет более равномерно. По поводу последнего говорят, что в однотрубной системе отопления конечные радиаторы нагреваются хуже, чем первые, мол, теплоноситель, пройдя через все батареи, доходит до крайних батарей заметно похолодевшим. На самом деле, от основной несущей трубы радиатор берёт лишь часть теплоносителя, и чем батарея горячее, тем часть меньшую (по тем же законам физики: тёплые массы стремятся вверх, а холодные вниз, таким образом горячая вода в батарее не даст так просто себя заместить, зато охладевшая, наоборот, потянется вниз, способствуя циркуляции теплоносителя через радиатор); во-вторых, скорость потока теплоносителя достаточно высокая, поэтому тот не успевает сильно остыть (остывает примерно на 5-10°C на выходе).
13. Водоочистные сооружения определяются исходя из водопроницаемости грунта и уровня грунтовых вод. Если на участке хорошо пропускающие воду почвы (песок, супесь, но не глина) и низкий уровень грунтовых вод, то стоки можно отправлять в обычный септик, там они отстаиваются (согласно норме, не менее трёх суток), и постепенно выводятся в грунт (подробнее о принципе работы септика ниже). Если почвы водоНЕпроницаемые, а УГВ высок (глубина меньше 3-х метров), то к септику сооружается фильтрующее поле (участок из гравийно-песчаной смеси толщиной не менее метра, на которую укладываются дренажные трубы, всё это засыпается щебнем и накрывается геотканью, чтобы трубы не «забивались», а поверх укладывается слой ранее выкопанной земли), размер поля фильтрации определяется исходя из фильтрующей способности грунта (самая высокая – у песка, и далее, по убыванию – супесь и суглинок) и объёма хозбытстоков, при этом, необходимо соблюдать санитарные нормы: от места сброса сточных вод до источника питьевой воды должно быть не менее 20 метров, от септика до жилых строений – не менее 5 метров, от поля фильтрации до жилых строений – не менее 15 метров (схема); минимум метр земли должен быть от низа дренажных труб до грунтовых вод! А на концах труб – вентиляционные стояки для отвода газов в атмосферу; и крайне важно, чтобы песчаный фильтрующий слой располагался ниже промерзания грунта. Согласно нормам поле фильтрации нужно чистить примерно каждые 15-20 лет (хотя оно без проблем может проработать и десятилетия). Этот вариант более дорогой и трудоёмкий. Для ситуаций, когда стандартный септик не позволяют почвы. В идеале, конечно, и проще и удобнее подключиться к центральной канализации (если таковая имеется в вашем посёлке).
Типовой септик работает по следующей схеме: из дома сточные воды по канализационной трубе попадают в приёмный резервуар (септик с водоНЕпроницаемым дном), в котором тяжёлые фракции опускаются вниз (скапливаются на дне), а лёгкие фракции плавают на поверхности воды. Далее, относительно «чистая» жидкость из «середины» резервуара, уже не содержащая ни тяжёлых ни лёгких фракций, по мере заполнения резервуара, вытесняется через переток (тройник) в фильтрующий колодец, в котором вода сквозь фильтрующий слой из песка и гравия уходит в грунт на доочистку. Переток должен быть немного ниже ввода из дома, чтобы вода в фильтрующий колодец уходила без фракций и не засорялись трубы. Постепенно, как результат разложения стоков, на дне первого резервуара накапливается осадок в виде ила, который периодически (раз в два-три года, если семья проживает в доме постоянно) нужно вывозить ассенизационной машиной (необходимо предусмотреть удобный доступ) или выгребать вручную с последующим компостированием осадка: СТО НОСТРОЙ 148 п. 5.1.13 «Допускается использование отходов из биотуалетов, люфт- и пудр- клозетов различного типа или выгребов для приготовления компоста (согласно требованиям) при соблюдении санитарно-гигиенических норм».
Строго говоря, септик – это только отстойник (резервуар с водоНЕпроницаемым дном) и к нему «в пару» идёт фильтрующий колодец (или фильтрующее поле). И всё это правильно называть «локальное очистное сооружение». Хотя часто всё это называют одним словом «септик». Если уровень грунтовых вод высокий, то для септика лучше использовать пластиковую ёмкость (100% герметичность). Если УГВ низкий – то стандартные бетонные кольца (внутри септика активная бактериальная среда, на стенках образуется плёнка из бактерий, которая закупорит трещинки), и гидроизоляция не нужна. Основания фильтрующих сооружений надлежит выполнять из гранитного щебня, гравия или керамзита следующих фракций: в песках (20-40 мм), в супесях (5-20 мм), в суглинках (3-10 мм). Высотой слоя 20-50 см (чем хуже водопроницаемость грунта, тем толще слой). Источник – СТО НОСТРОЙ 148, п. 5.5.5.
Величину стоков в частном доме рекомендуется принимать 150-200 литров в сутки на одного человека. Таким образом, если в доме проживает семья из 4-х человек, то за трое суток расчётный объём стоков составит 1.8-2.4 м3, а для семьи из шести человек 2.7-3.6 м3. Стандартный септик с двумя ёмкостями по два бетонных кольца диам. 1,5 м и высотой кольца 0,9 м может обслуживать семью примерно из пяти человек. Полезная ёмкость такого септика – 3,0 м3 (от дна до переточной трубы). Не стоит заглублять септик слишком глубоко, часто, и выгоднее и просто лучше (строить/обслуживать легче и не задеваем грунтовые воды) утеплить грунт вокруг септика, защитив тот от замерзания. И нужно не забыть про вентиляцию септика через фановую трубу (схема).
Мы не рекомендуем использование аэрационных установок («топасов», «юбасов»). Помимо их прихотливости (не могут работать без электричества, нужен регулярный сток для нормальной работы, «переваривают» лишь небольшой залповый сброс стоков: 175-250 литров, одна ванна примерно на 2 часа) и высокой цены, самое серьёзное, что сбрасывание необеззараженных сточных вод на рельеф (например, в канаву у дороги) в черте населённых пунктов запрещено (см. вопрос №3, автор А. А. Ратников), а обеззараживание в аэрационных установках либо отсутствует вовсе, либо имеет крайне сомнительную эффективность; правда в ситуациях, когда грунт водоНЕпроницаем, а участок слишком мал для устройства полей фильтрации, это может оказаться единственным компромиссным решением.
14. Отделка фасада: декоративной штукатуркой с покраской, облицовочным кирпичом, клинкерной плиткой, фасадными панелями, вагонкой (шпунтованной доской), блок-хаусом, или др. Отделка цоколя камнем, плиткой или панелями; декорирование углов и проёмов. Монтаж желобов и водосточных труб.
Отделка лицевым кирпичом устойчива к атмосферным воздействиям (ветру, дождю, снегу) и очень прочна, поэтому хорошо подходит для нашего климата. Важный нюанс, который следует знать, что облицовку из кирпича и наружные несущие стены разделяет вентилируемый зазор 30-40 мм, поэтому облицовка из кирпича, к сожалению, не добавит дому теплоинерционности и теплоизолирующих свойств; к тому же, под неё требуется немного расширить фундамент. С клинкерной плиткой ситуация та же, необходим вентзазор, через который будет выдувать влагу (пар) выходящую изнутри дома (через стены). Чтобы в вентзазоре была тяга, часть вертикальных швов лицевой кладки оставляют пустыми.
Стоит сказать, что клеить клинкерную плитку прямо на стены (без вентзазора) нельзя. Влага идущая изнутри дома в стены должна иметь возможность выйти. Например, паропроницаемость глиняного (не клинкерного) кирпича порядка 0.11 мг/(м*ч*Па), у газобетона – 0.20, а вот у клинкерной плитки на порядок меньше (0.018). И если приклеить плитку вплотную (не обеспечив вентзазор), то влага окажется запертой на границе внутренней несущей стены и плитки. Когда же «ударят» морозы, вся эта влага замёрзнет, обратится в лёд, и начнёт постепенно разрушать стену, выдавливая лицевое покрытие. Это не аксиома, ибо у плитки есть швы, через которые влага может уходить, но стоит помнить, что паропроницаемость наружных стен должна увеличиваться изнутри наружу (в сторону улицы). Крепить плитку без зазора к кирпичной стене на пенопласт ненадёжно (площади большие, труднодоступные, крепление слабое), крепить на металлический каркас (с минватой внутри) дороже, а главное, металл будет промерзать на всю глубину утеплителя (мостики холода), постоянно выпадать конденсат, ломать крепления и мочить минвату. В общем, и проще, и надёжнее облицевать стену лицевым кирпичом. Зато на газобетон приклеить вплотную клинкерную плитку можно. Для этого дом должен отстояться и высохнуть 1-2 отопительных сезона, внутренние помещения должны быть отделаны влагонепроницаемыми материалами: пластиковыми панелями, плиткой, виниловыми обоями, или др. Швы плитки делать потолще (10-12 мм). Клинкерная плитка обладает повышенной морозостойкостью, не выгорает на солнце, не боится мелких царапин. Она в 1,5-2 раза дороже обычного керамического лицевого кирпича. А клинкерный кирпич в два раза дороже клинкерной плитки!
Фасад дома из кирпича и газобетона можно оштукатурить и покрасить. Для кирпичного дома это будет штукатурка по утеплителю (фасадному пенополистиролу марки ПСБ-С 25Ф). Мы плохо относимся к пенопласту, его связующее вещество постепенно испаряется, выделяя ядовитые газы (фенолы и стиролы) и оставляя после себя труху, к тому же, при горении пенопласт выделяет чрезвычайно ядовитый дым. Однако под штукатурный фасад именно для плотного фасадного пенополистирола делается исключение. Слой штукатурки защитит от солнца и открытого огня (пенополистирол начинает испаряться при температуре 80°C). Штукатурка по фасадному пенополистиролу обойдётся на 25% дешевле, чем по минвате в плитах (достоинства ППС по сравнению с минватой: он не промокает, лучше держит форму, и что очень важно, защитит фасадную штукатурку от излишней влаги, выходящей изнутри дома при проведении внутренней отделки зимой; пенополистирол имеет низкую паропроницаемость и НЕ пропустит влагу к слою штукатурки). Для фасадных работ используются паропроницаемые штукатурно-клеевые смеси, грунтовки и краски.
При облицовке фасада кирпичом, наоборот, лучше использовать минеральную вату. Пенопласт горючий материал, а между утеплителем и лицевым кирпичом обязательно делается вентилируемый зазор 3-4 см, при возгорании, этот вентзазор будет работать как поддув! Т.е. мы нарушаем противопожарные правила. Для облицовки можно применить малоформатный (0,5 НФ) кирпич, его ширина в два раза меньше стандартной: 60 вместо 120 (размеры 250х60х65 мм), благодаря чему цена кирпича ниже на 30%, доставка дешевле в два раза, и экономия бетона (~10 т.р.) за счёт уменьшения на 60 мм толщины фундамента. Основной производитель такого кирпича (0,5 НФ) в Новосибирске – завод Ликолор.
Обрешётки: металлическая (из профилей для гипсокартона) и деревянная сто́ят примерно одинаково (несмотря на мнение, что металлическая гораздо дороже). Металлическая подсистема гораздо технологичнее деревянной: не боится насекомых, плесени и грибков, не горит, металл не «ведёт» от влаги, имеет более ровную геометрию. Для лёгкого сайдинга (пластик, металл: вес 2-4 кг/м2) достаточно профиля с толщиной металла 0.55 мм и подвесов 0.60 мм (такая конструкция выдержит 20 кг/м2 с учётом 3-х кратного запаса). А для более тяжёлых фиброцементных панелей (вес 15-24 кг/м2) использовать профиль 0.70 мм и подвесы 0.7-0.9 мм (конструкция выдержит 35-55 кг/м2 с учётом 3-х кратного запаса). Более мощная металлическая подсистема попросту избыточна (у нас не «высотка»). Единственный минус металлической подсистемы «мостики холода» в случае утепления фасада. В этой связи, для дома из газобетона (газобетон НЕ утепляется) лучше использовать металлическую обрешётку, а для кирпичного дома (утепляется обязательно) и дома из бруса (может утепляться минватой) – деревянную обрешётку.
Виниловый сайдинг не такой дешёвый как кажется на первый взгляд! Доборные элементы сто́ят столько же, сколько и сам сайдинг (200-300 руб/м2) плюс обрешётка (160-180 руб/м2 – материалы) плюс монтаж (со всеми подгонками, подрезками, обрешёткой, и пр.), итого ~1200 руб/м2. Металлический сайдинг (под бревно, кирпич) технологичнее: его не «ведёт» от перепадов температур (как виниловый); металл прочнее, покрытие меньше выгорает на солнце; но и обойдётся он в полтора-два раза дороже, порядка 2100 руб/м2. При выборе сайдинга, в том числе, фиброцементного, вы сразу получаете обрамление углов и проёмов (в отличие от штукатурного или кирпичного фасада).
Штукатурка с покраской дома из газобетона (без обрамления углов и проёмов) сто́ит порядка 1300 руб/м2 (работа + материалы). Штукатурка дома из кирпича по пенопласту выйдет порядка 2300 руб/м2, по минеральной вате 3000 руб/м2 (оба варианта вместе с монтажом и стоимостью утеплителя).
Отделка полипропиленовыми панелями под камень-кирпич и фиброцементным сайдингом стоят примерно одинаково (работа + материалы): от 3000 руб/м2. И опять же, в случае сайдинга и панелей вы сразу получаете обрамление углов и проёмов. Облицовка кирпичом от 3200 руб/м2.
Отделка брусового дома вагонкой или блок-хаусом обойдётся примерно в 1900 руб/м2. Облицовка кирпичного или газобетонного дома малоформатным кирпичом (0.5 НФ) будет стоить от 2300 руб/м2. Облицовка дома из газобетона клинкерной плиткой обойдётся от 3500 руб/м2. Все расценки «под ключ».
Отделка дома / коттеджа
Стоимость отделки дома индивидуальна. Примерная стоимость за квадратный метр (пола) от 12 000 руб. до 20 000 руб. (работа + материалы).
В качестве примера отделки дома мы можем привести отделку 2-х этажного кирпичного коттеджа с цокольным этажом в посёлке Светлый (51 фото) – нажмите на изображение выше, чтобы посмотреть фотографии.
Для навигации по странице используйте меню справа (содержание). В начале страницы показаны примеры наших работ (фотографии), а ниже (14-й пункт) – изложены советы по внутренней отделке дома.
15. Внутренняя отделка: выравнивание стен, полов и потолков; малярные работы; монтаж потолков и напольных покрытий; установка межкомнатных дверей; подключение сантехники, электроприборов; и т.д.
Стены каменного дома (кирпич/сибит) изнутри лучше оштукатурить. Если их отделать гипсокартоном, деревом, пластиковыми панелями или иным теплоизолирующим материалом, то вы потеряете такое немаловажное свойство каменных стен как теплоинерционность (отнимите возможность у стен обмениваться лучевым теплом с внутренним пространством, и способствуете более глубокому промерзанию конструкций дома). В случае потолка, способ отделки будет зависеть от материала перекрытий. Если это железобетонные плиты, то их штукатурят и шпаклюют (как и стены). А если деревянные балки, то обивают вагонкой или гипсокартоном. Аналогичная ситуация и с полом – бетонные плиты перекрытия предполагают заливку стяжки, а по деревянным балкам расстилаются/строгаются доски. Оштукатуренные стены, разумеется, можно покрасить или оклеить обоями.
Для дома из бруса штукатурка в любом случае не подойдёт (дом «гуляет», в том числе, из клееного бруса). Но она ему и не нужна, фактура самого бруса весьма красива и эстетична. Как дополнение, с деревом прекрасно сочетается декоративный камень (внешне схож с натуральным камнем, обладает высокой прочностью, водонепроницаем, стоек к грязи, экологичен). Деревянному дому лучше всего деревянные полы (из доски покрытой лаком). Хотя как вариант, в качестве напольного покрытия можно использовать плитку ПВХ с имитацией паркета, и под неё установить «тёплые полы» (под деревянные полы подогрев делать нельзя – читайте об этом здесь). В ванной комнате (в туалете, на кухне) ввиду повышенной влажности, древесина (стен, полов, перекрытий) нуждается в защите. Здесь рекомендуется использовать натяжные потолки (плёночные из ПВХ), а на стенах и полах – плитку, керамическую или ПВХ. Кухня в этом плане не настолько критична: на пол можно уложить пробку или даже ламинат, а на стены наклеить водостойкие обои (виниловые или из стекловолокна).
Благоустройство территории
(зона отдыха, детская площадка, озеленение)
16. Непосредственно ландшафтным дизайном мы не занимаемся, но готовы выполнить «физические работы»: сделать дорожки, смонтировать освещение, выкопать ямы и посадить деревья/кустарники, поставить скамейки, беседки, смонтировать детскую площадку, и т.д. Эти (ландшафтные) работы можно выполнять одновременно с внутренней и/или фасадной отделкой.
В качестве примера благоустройства территории частного дома мы можем привести дворик 2-х этажного кирпичного коттеджа в посёлке Светлый (41 фото) – нажмите на изображение выше, чтобы посмотреть фото.
Один совет. Не стоит лить бетон для устройства дорожек на своём участке. Во-первых, это преграда для естественного перемещения вод. Во-вторых, если вы захотите что-то переделать (разбить цветник, посадить кустарники, и т.д.) вам придётся иметь дело с монолитным бетоном, что очень трудоёмко. А если дорожки выложены по песчаной подготовке, то перенести дорожку на новое место будет гораздо проще.
Финальная приёмка заказчиком дома и прилегающей к нему территории. Весь процесс завершается подписанием окончательного акта сдачи-приёмки. По мере завершения этапов работ (строительство, отделка) в силу вступают гарантии (5 лет на строительные работы).
Дом готов!