Строительство домов «под ключ» в Новосибирске

Свой дом – мечта многих людей. Уютный, надёжный, удобный, красивый. По вашему желанию мы можем реализовать любой понравившийся вам проект, либо предложить свой вариант; построить загородный дом для постоянного проживания или дачный дом для жизни сезонной. С готовностью выполним строительство «под ключ» (от рытья котлована и устройства фундамента до внутренней чистовой отделки) или необходимую часть строительных/отделочных работ.

Из какого материала вам нужен дом?

Можно выделить три основных типа домов:

Дом из кирпича

Дом из кирпича: наиболее крепкий, долговечный и теплоёмкий, правда и
самый дорогой; из материала, проверенного веками, экологически чистого (глина), стойкого к огню и к нашему резко континентальному сибирскому климату. Сроки возведения полностью готовой «коробки»  2-х этажного
кирпичного дома с облицовочным кирпичом:  3-6 месяцев, примерная стоимость (работа + материалы) за 1 м2 общей площади от 15 200 руб.

Дом из бруса

Дом из бруса: менее прочный, долговечный и теплоёмкий, чем из кирпича; однако из материала, наиболее благоприятного для здоровья, натурального и экологичного, правда очень горючего; стоимость такого дома сильно разнится от выбранного бруса (простой или клееный), из обычного бруса дома заметно дешевле, чем из кирпича. Сроки возведения «коробки» 2-х этажного (или с мансардой) брусового дома: 2-3 месяца, ориентировочная стоимость
(работа + материалы) за 1 м2 общей площади от 8 800 руб.

Дом из сибита

Дом из газобетона: не настолько прочен, как тот же кирпич, но обойдётся дешевле и строится быстрее; газобетон не горит, не гниёт, не выделяет ток­синов; хрупок на изгиб, но имеет высокую прочность на сжатие, обладает высокой морозостойкостью. «Коробка» 2-х этажного дома из газобетона возводится за 3-4 месяца, примерная стоимость (работа + материалы)
за 1 м2 общей площади от 9 800 руб.


Готовая «коробка» дома включает: фундамент, стены, перегородки, кровлю; утепление стен,
кровли, перекрытий, полов; и необходимые конструкции (например, отмостку); но без внутренней отделки (в том числе, без дверей и окон), без инженерных коммуникаций (электрика, сантехника, септик, и пр.) и без фасадных работ (облицовка, штукатурка, декорирование; кроме  облицовки кирпичной стены лицевым кирпичом – несущая стена и облицовочная кладка одновременно возводятся и связываются между собой стеклопластиковой арматурой).

Стоимость внутренней отделки, инженерных коммуникаций и фасадных работ составит
ещё примерно 1-1,5 стоимости «коробки» дома (+ сама «коробка» = дом «под ключ»).

Если вам нужно построить дом

Строительство дома – дело серьёзное. Перед выбором фирмы, обязательно оцените предлагаемый перечень работ и список материалов по строительству (отделке) вашего дома, а также условия,
на которых эти работы будут выполнены. Обязательно почитайте договор, ознакомьтесь с отзывами
и примерами работ фирмы, узнайте про наличие бригад и необходимого оборудования (вагончики, строительные леса, и другое). У добросовестной фирмы всё это должно быть.

С нашими условиями, порядком сотрудничества, примерами проектов и смет, отзывами о нас,
и другой информацией вы можете ознакомиться на этой странице.

Выбор участка

Хорошо, если участок не затапливаемый, с небольшим уклоном для стока воды и низким уровнем грунтовых вод. Хорошо, если к участку ведёт дорога, пригодная для проезда грузового транспорта
и есть электричество (если оно не подключено и/или его рядом нет, то в администрации посёлка необходимо узнать сроки его подведения и стоимость подключения для вас, обязательно проверьте документы, подтверждающие реальность этих обещаний). Конечно, стоимость хорошего удобного участка со всеми коммуникациями обычно дороже, однако на нём и строительство идёт быстрее и проще, а значит, дешевле, и последующая жизнь на такой участке будет легче.

К сожалению, не в каждом посёлке спланирован отвод вод с его территории, и владельцы участков решают этот вопрос каждый сам по себе (к сожалению, не всегда удачно, что создаёт проблемы для соседей), поэтому при планировании ливнёвых стоков учитывайте положение соседских участков,
и совместно требуйте от администрации единых согласованных мер по отводу вод.

Как выбрать проект дома

Сразу следует сказать, что готовых проектов не бывает! Дом в любом случае нужно привязать конкретно к вашему участку (его размерам, рельефу, учитывая соседские постройки, стороны света); под имеющийся тип грунта подобрать фундамент; расположить септик, стоянку и другие постройки. Учитываются технологические ограничения. Например, монтаж плит перекрытия невозможен (для крана нет места, чтобы подъехать, развернуться), в этом случае изготавливаются монолитные перекрытия (выставляется опалубка, закладывается арматура и заливается бетон).

Не стоит основываться только на визуальном восприятии. На картинке обычно красивый фон, но
вряд ли ваши окна будут выходить на красивый лес (хотя бывает и такое). Не стоит поддаваться и на пёстрые фасады сложной формы. Во-первых, лишние конструктивные узлы удорожают конструкцию
и уменьшают простоту/надёжность всей системы. Во-вторых, суть дома, как ни крути – коробка, а её при определённой сноровке можно оформить в любом приятном для вас стиле. Обратите внимание,
что «лицо» дома в значительной степени формируют: наличники окон/дверей, обрамление углов, облицовка цоколя, оформление крыльца, фронтона, хорошее сочетание цветов (примеры), поэтому, если планировки дома вам нравятся, а внешний вид не совсем, подумайте, вероятно фасад можно оформить по-другому, в нужной стене сделать эркер, немного изменить форму крыши, и т.п.

Смотрите, куда сходит снег с крыши: не перед входом ли в дом, не перед въездом ли в гараж, и пр.
Самих входов в дом целесообразно иметь несколько: парадный  (желательно, с тамбуром); летний выход  на участок из кухни-гостиной; отдельный вход  в гараж-котельную (для удобной транспорти­ровки оборудования и допуска посторонних людей). Мокрые помещения (санузлы, кухню) следует размещать вблизи друг друга, это упростит разводку коммуникаций. Дому не нужна лоджия (не путать с балконом), фактически это помещение на улице, кото­рое увеличивает площадь наружных (отдающих тепло на улицу) стен, зато балконы дому «к лицу», лучше всего деревянные, тёплые и лёгкие, они придают дому загородный вид, ассоциируются с при­родой и отдыхом (лучший материал для устройства деревянного балкона – клееный брус).

Небольшие дома (общей площадью до 120-130 м2) оптимално делать одноэтажными. Если больше – 2-х этажными (на первом этаже общие помещения, на втором – спальни). По сравнению с одноэтаж­ным, двухэтажный дом при бо́льшей полезной площади займёт меньше места на участке, и света по­мещениям достанется больше (в случае одного этажа неизбежны тёмные помещения и переходы).

Разрешение на строительство

Для земель ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) и ЛПХ (личное подсобное хозяйство
с правом возведения  индивидуального жилого дома) разрешение на строительство обязательно.
Для строительства дачного дома на садовом участке разрешение не требуется (по причине
того, что организация территории ДНТ/СНТ ведётся согласно проекту планировки всего  дачного объединения). Также, разрешение не требуется для строительства: гаража, бани, хозяйственных построек, и др. (закон – п. 17 ст. 51 ГрК РФ)

Разрешение на строительство можно получить через портал Госуслуг (услуга бесплатна, сроки выдачи 7 дней). Потребуется предоставить следующий перечень документов:

1. В случае отсутствия записи в ЕГРН (не путать с ЕГРП):

2. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)

ГПЗУ, опять же, можно получить через портал Госуслуг.
Выдача ГПЗУ бесплатна и производится в течение 20 дней после подачи заявления.

3. Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ)

Делается на основе ГПЗУ, с учётом «красных» линий, санитарно-защитных зон, и пр.
СПОЗУ можно сделать с помощью этого сервиса (стоимость услуги 1990 руб.)

4. Заявление о выдаче разрешения на строительство (скачать бланк)

До 01.03.2020 получать разрешение на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию (по окончании строительства), а также предоставлять это разрешение для технического учёта (инвентаризации) объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта – не требуется.

По окончании строительства необходимо оформить кадастровый паспорт на дом. Зарегистриро­вать право собственности. И получить почтовый адрес (обратитесь в местное самоуправление).

Этапы строительства

Итак, у вас на руках проект, разрешение на строительство, смета и договор. Процесс строительства можно разделить на следующие этапы (набор работ приведён для жилого дома «под ключ», т.е. с отделкой и коммуникациями):

Земляные работы1. Земляные работы

1. Земляные работы: организация подъездных путей (отсыпка щебнем, или др.); очистка и выравнивание строительной площадки (уборка деревьев, пней, кустарников); подсыпка (планировка) участка; снятие верхнего плодородного слоя грунта с «пятна» застройки (делается обязательно – плодородный грунт мягкий, легко продавливается, в нём живут насекомые, растут растения; такой грунт убирается из под дома и въездной площадки; где-нибудь складывается, и впоследствии раскидывается по участку); перенос и закрепление с проектного чертежа на земельный участок осей и размеров будущего фундамента;
закладка труб подземных коммуникаций (или футляров под них).

Тип и глубина фундамента подбираются исходя из местных условий: глубины промерзания грунта, уровня грунтовых вод, особенности рельефа, этажности будущего дома, несущей способности грунта. К слову, если на участке высо­кий уровень грунтовых вод, про подвал лучше забыть. Нормативная (пиковая) глубина промерзания грунта в Новосибирской области: для глинистых почв (глина, суглинок) 183 см, для песчаных почв (песок, супесь) 223 см. Реальная глубина промерзания будет отличаться от нормативной: под домом земля теп­лее, особенно, если дом постоянно отапливается, снежный покров также утеп­ляет землю. Таким образом, реальная глубина промерзания грунта может быть на 20-40% меньше нормативной.

Глинистые почвы (суглинок: содержание частиц глины 10-30%, или глина: частиц глины более 30%) пластичны и влагонасыщены (никогда не высыхают полностью). Частицы глины имеют очень маленький размер (0,01 мм) и форму чешуек, из-за чего такие грунты пористые (до 1,1 объёма грунта). Поры очень маленькие из-за чего хорошо задерживают влагу. Глинистый грунт пучинист, довольно долго (несколько сезонов) и сильно осаживается (из-за пористости). В плотном и сухом состоянии имеет очень высокую несущую способность (до 6 кг/см2), но в рыхлом и влажном теряет её (около 1 кг/см2). Песчаные почвы (содержание частиц песка не менее половины от объёма; в супеси содержание глины 10-20%). Частицы песка имеют большой размер (до 1-2 мм) и округлую форму, благодаря чему песчаный грунт более плотный (около 0,5 объёма грун­та), вода в нём почти не задерживается (благодаря крупным порам). Песчаные грунты слабопучинисты, быстро осаживаются, их несущая способность около 3-4 кг/см2 (чем крупнее-гравелистее песок, тем больше несущая способность). Для примера, подошва  мелкозаглубленного ленточ­ного фундамента шириной 66 см двухэтажного кирпичного коттеджа 10х12 метров, с ж/б перекрытиями и облицовкой фасада кирпичом давит на грунт силой примерно 1,5 кг/см2.

Уровень грунтовых вод является высоким, если вода залегает на глубине менее 3-х метров, такое встречается в низинных и заболоченных местностях,
на берегах рек и озёр. Следствие высокого уровня грунтовых вод: затопление подвала (цокольного этажа), воз­можная плесень и cниженная несущая способ­ность грунта. Максимальный уровень грунтовых вод весной, летом снижается, зимой минимальный. Узнать его можно по уровню воды в ближайшем колодце, также можно садовым буром пробурить скважину 2-3 метра: если вода появи­лась (может выступить не сразу), значит уровень грунтовых вод высок (изме­рения лучше проводить весной).

До начала работ необходимо провести вертикальную планировку участка: определить уровень своего участка относительно дороги и соседних участков, просчитать разуклонку в сторону придорожной канавы для отведения лишних поверхностных/грунтовых вод по весне и в дождливые периоды.

Устройство фундамента2. Устройство фундамента

2. Устройство фундамента (ленточного, свайного или плитного) зависит от
веса здания и типа почвы. Общий вес дома складывается из масс: фундамента, несущих стен, кровли, перекрытий, а также внутренних перегородок, отделки, мебели, коммуникаций, техники/оборудования и проживающих в доме людей (внутрянка весит около 150 кг/м2). Получившуюся цифру нужно разделить на площадь подошвы фундамента и сопоставить с несущей способностью грунта.

Ленточный фундамент образует жёсткую горизонтальную раму, которая распределяет неравномерные деформации основания; и чем жёстче лента на изгиб, тем больше по длине это распределение, и тем меньше относительные деформации грунта. Подъёмы основания, в том числе неравномерные, в опре­делённых пределах допускаются, однако при усадке грунта деформации доста­точно большие – в работу включается стена, и дальше всё зависит от степени армирования кладки (если достаточно – стена выдержит, в противном случае, может пойти трещина). При устройстве ленточного фундамента по контуру несущих стен копаются траншеи необходимой глубины, засыпается гравийно-песчаная «подушка», выставляется опалубка, и изнутри закрывается плёнкой, чтобы цементное «молочко» из бетона не вытекало в «подушку», и сохранить доски опалубки для дальнейшего использования); дальше, в опалубку заклады­вается арматурный каркас и заливается бетон. Для кирпичных и газобетонных домов ленточный фундамент должен быть ниже глубины промерзания грунта. Рекомендуем устраивать только монолитный ленточный фундамент, а не сборный (из отдельных бетонных блоков). Сборный фундамент гораздо менее устойчив к деформациям. Стенки фундамента/цоколя обязательно утепляются.

Чтобы сэкономить на земляных и бетонных работах, ленточный фундамент можно сделать мелкозаглубленным. Для брусового дома, «коробка» которого устойчива к изгибам основания, простой «ленты» неглубокого заложения будет достаточно. Но для менее стойких к подвижкам (трещинам) кирпичным
и газобетонным стенам, по периметру дома необходимо организовать допол-нительное утепление грунта (чтобы исключить его промерзание вокруг дома);
для этого на ширину 1,5 м прямо под отмосткой (таким образом, и отмостку
не будет пучить) укладывается экструдированный пенополистирол толщиной 130 мм. Мелкозаглубленный фундамент подходит для домов любого размера, при этом ширина «ленты» должна быть достаточной, чтобы грунт смог выдер­живать удельные нагрузки от дома, не проседать. Здесь работает правило, что дом должен давить на грунт соизмеримыми с сопротивлением грунта силами.
Из этого следует, что площадь опоры (подошва) фундамента не должна быть слишком маленькой, иначе дом продавит грунт,  но и не слишком большой, в этом случае дом будет на грунте как «лодка на воде». Важный нюанс заклю­чается в том, что верхние слои грунта менее  плотные (плотными считаются почвы на глубине около 1 метра; зависит от типа почв). Мелкозаглубленный ленточный фундамент во многих случаях оптимальное решение, но он имеет смысл только на плоском участке, и если не нужен подвальный этаж.

Свайный фундамент отлично подходит для деревянных домов  (каркасные, брусовые), а также для каменных домов  (кирпич, газобетон) на мягких слабо­несущих грунтах (влажный песок/глина, торф). И если не нужен подвальный, цокольный этаж. Глубина скважин рассчитывается таким образом, чтобы сваи упирались в плотные слои грунта, на которые и будет распределяться нагруз-
ка от здания. Сверху сваи объединяются ростверком  (подошвой для несущих стен). Фундамент на сваях является наиболее подходящим вариантом (порой, единственным) для дома на крутом склоне.

Плитный фундамент представляет собой армированную, утеплённую, монолитную бетонную плиту толщиной 30-40 см под всей площадью дома. Такой фундамент хорошо подходит для мягких слабонесущих грунтов, когда нужно равномерно распределить массу дома по большой площади  основания (уменьшив удельную нагрузку на грунт) и скомпенсировать морозное пучение грунта (для этого под плитой устраивается песчаная подушка толщиной 20-40 см, и обязательно утепляется грунт/отмостка – см. выше). Плита применяется при устройстве подвального/цокольного этажа, для этого её заглубляют на 2-2,5 метра от уровня грунта (на высоту подвала), и по ней выкладываются блоки ФБС, или заливается монолитная ж/б «лента» (стены подвала, цоколя). Если без подвала, то снимается верхний плодородный слой почвы (15-20 см)
и ещё 10 см для запаса (итого 25-30 см). Если почвы сухие и плотные, то дешевле сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Из плиты не получится нормальный высокий цоколь  (придётся наращивать кирпичом
или бетоном), зато плита сразу обеспечит готовым полом первого этажа.

Оптимальное давление на грунт при плитном фундаменте: для суглинков (наиболее часто встречающиеся почвы) – 0,35 кг/см2 (данные из таблицы). Примерно с такой силой давит на грунт двухэтажный коттедж из газобетона 10х12 метров, с деревянными  перекрытиями, облицовкой фасада кирпичом и толщиной плиты 35 см. При этом необходимо учитывать, что прочность на сжатие у экструдированного пенопо­листирола, который кладётся под плиту
для утепления – 0,27 кг/см2. Если сильно превысить это значение, то ЭППС попросту порвёт/сомнёт. Из расчётов видно, что всё зависит от плотности грунтов и массы дома. Плита не подойдёт, если дом лёгкий, а грунты твёрдые. Или если дом тяжёлый, а грунты мягкие неплотные. К тому же, тяжёлое строе­ние раздавит утеплитель (ЭППС). Также, плита неудобна для низких участков и участков с большим уклоном. Чтобы «приподнять» такой участок потребуется много земляных работ.

Мы не рекомендуем устраивать тонкую фундаментую плиту с «рёбрами» жёсткости. Во-первых, ЭППС почти гарантированно будет смят под рёбрами
(где давление больше). Во-вторых, плиту делают очень тонкой, всего 10 см.
С учётом того, что засыпка под плитой со временем осядет (появится зазор),
у такой плиты крайне низкая несущая способность. Базовая (максимальная) расчётная нагрузка такой плиты около 400 кг/м2 без учёта веса: самой плиты (250 кг/м2), стяжки, напольного покрытия, перегородок, статических (мебель, техника) и динамических (люди, животные) нагрузок (ещё 300 кг/м2)… К слову,
у обычной «пустотки» (толщина 220 мм) максимальная расчётная нагрузка 800 кг/м2 без учёта собственного веса. За вычетом вышеуказанных нагрузок запас около 200 кг/м2. Вместо тонкой плиты (если грунты позволяют) лучше сде­лать ленточный фундамент мелкого заглубления, и к нему пол по грунту («отвязан» от фундамента и не имеет минусов тонкой плиты).

Устройство цоколя3. Устройство цоколя

3. Цоколь по сути продолжение фундамента, его надземная часть и переход к наружным стенам. Нужен для защиты дома от атмосферных осадков (дождевой воды, талого снега) и от капиллярного подсоса влаги, идущей из земли и далее вверх по стенам. Цоколю необходима качественная гидроизоляция, которая не пропустит влагу к несущим конструкциям. Без этой защиты стены утрачивают свою морозоустойчивость и теплоизоляционные качества, и быстрее разруша­ются. Высокий цоколь придаст дому красоты и объёма, а вот низкий или вовсе отсутствующий делает дом приземистым и менее прочным.

Высота цоколя должна быть не менее 500 мм  (альбом технических решений AEROC пункт 4.3). И есть СНиП 21-01-97, в котором указано: «В полу на путях эвакуации не допускаются  перепады высот менее 45 см… В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех» Низкий цоколь (20-30 см) сделать можно, но следует предусмотреть отделку нижней части стены (для защиты от влаги), организовать отмостку с бо́льшим уклоном (чтобы брызги от дождей, луж как можно меньше попадали на стены), обеспечить дренаж участка (если участок заболоченный) и регулярно чистить снег вокруг дома.

Для сооружения цоколя применяют наиболее стойкие и прочные материалы: бетон, кирпич, бутовый камень. Самый простой и распространённый способ устройства цоколя – это продление вверх ленточного фундамента (будь то монолит или бетонные блоки). Бетон обладает высокой прочностью, моро­зостойкостью, но крайне низкой теплоизоляцией (нужно сильнее утеплять). Кирпич, другой популярный материал для сооружения цоколя. Он не такой прочный и стойкий к морозам, как бетон, зато имеет лучшую теплоизоляцию. Цоколь обязательно утепляется экструзионным пенополистиролом, который крепится к стене специальными дюбелями «грибами», и далее облицовывается декоративным камнем или плиткой. Не рекомендуем использовать штукатурку, она заметно пачкается землёй, не так устойчива к влаге, а главное, трескается, когда дом немного оседает (а дом оседает и поддавливает сверху).

Продухи в цоколе просто необходимы для дома с деревянным перекрытием первого этажа. С помощью продухов осуществляется вентиляция подпольного пространства, сохраняя деревянные лаги и доски в сухости, не давая им гнить, что значительно увеличивает срок службы пола (и самого дома). НЕ забывайте затыкать (тканью, минватой) продухи в зиму, иначе фундамент промёрзнет! Высокий цоколь  (около метра) крайне важен для деревянного дома. Благодаря более высокому расположению, стены меньше подвергаются порче со стороны насекомых и животных, в зимнее время их не заметает сугробами, и они не кон­тактируют с подтаявшим снегом (а значит, меньше подгнивают нижние венцы).

Возведение стен4. Возведение стен и монтаж межэтажных перекрытий

4. Возведение стен и монтаж межэтажных перекрытий. Подробно про основные материалы стен можно прочитать на страницах домов: из кирпича, бруса, сибита. Ниже про основные принципы устройства и утепления стен.

Дом должен быть теплоинерционным, то есть способным накапливать и отдавать тепло в больших количествах. Делает его таким масса (а не объём) стен/перекрытий, т.е. чем плотнее материал, тем больше в нём теплоёмкости
на единицу объёма (например, в кубическом метре). В частности, древесина имеет намного бо́льшую удельную  теплоёмкость, чем тот же кирпич, но она гораздо менее плотная, как следствие, в одном кубометре  совокупной тепло­ёмкости меньше; с газобетоном ситуация та же, по сути, это камень наполо-
вину состоящий из воздуха, из всех трёх материалов он наименее теплоёмкий, правда и стены из него делают в разы толще, чем из бруса (40 см vs  15-20 см).
А наиболее теплоинерционные дома получаются из полнотелого кирпича. Сам смысл теплоинерционности заключается в сглаживании температурных колебаний. Например, летом в жару стены забирают из помещений излишнее тепло днём, а ночью (когда прохладнее) отдают его обратно. В межсезонье,
и не только, когда температура на улице меняется резко, тёплый массив стен сглаживает эти перепады, сохраняя внутри дома комфортный микроклимат. А самое главное, что стены и перекрытия играют роль некоего подобия печи, которая своими поверхностями равномерно обогревает человека лучевым (наиболее полезным) теплом – подробнее об этом в пункте «12. Отопление».
Но нельзя забывать, что массивный каменный теплоинерционный дом нужно постоянно отапливать (т.е. в нём жить). В противном случае, при замерзании
в стенах появится конденсат; как следствие, разрушение материала и высолы. Зато деревянные дома  можно замораживать/размораживать без особого для них ущерба сколь угодно раз, дерево выдержит.

Для дома из газобетона  необходимая теплоизоляция достигается толщиной самих стен (блоков). А кирпичный дом  должен быть утеплён полностью и снаружи. Это позволяет обеспечить визуальный контроль и ремонтопригод-
ность утепления без разборки самой конструкции здания, исключить мостики холода, вывести точку росы из стен в слой утеплителя; также, утеплитель не позволит летом дому перегреваться (не пропустит солнечное тепло снаружи). Утеплять стены нужно до требуемого (СНиПом) коэффициента сопротивления теплопередаче  (для Новосибирска он – 3,92 м2*К/Вт). Паропроницаемость стен должна увеличиваться изнутри => наружу. В противном случае, в стенах будет скапливаться конденсат. Как следствие, снижение теплоизолирующей способности стен, развитие плесени и ускоренное разрушение здания. Часть утеплителей обладает паропроницаемостью куда бо́льшей чем материал стен (например, минеральная вата), но есть утеплители с низкой паропроницаемос­тью (например, пенополистирол), в случае с этими утеплителями необходимо, чтобы толщина слоя утеплителя была достаточной, чтобы точка росы была в нём, а не в материале стен. В случае паропроницаемых утеплителей такой про­блемы нет: зона конденсации/обледенения стремится к нулю (влага выходит в виде пара). И, конечно, нужно использовать только безопасные  утеплители: каменную базальтовую минвату (не стекловату!) на стены, экструдированный пенополистирол на фундамент и цоколь, допускается применение фасадного пенополистирола на стены под штукатурку, и др.

Чем больше площадь наружных стен, тем больше теплопотери у дома. Всякие выступы (эркеры, балконы, башенки) и впадины (лоджии, арки) резко увеличи­вают площадь наружных поверхностей, а значит, и площадь отдающую тепло. Поэтому не стоит делать дом слишком «изрезанным», дополнительные потери тепла будут постоянными, сократить их можно будет, только перестроив дом. При этом, важно не забывать, что тепло излучают (теряют) не только внешние стены (на них приходится около 25-35% теплопотерь), но и кровля (15-20%), окна и двери (25-35%), вентиляция и канализация (15-20%) и фундамент, пол 1-го этажа (5-10%). Значительно увеличивают тепловые потери различные трещины  в конструкциях и выступающие металлические части.

По поводу перекрытий всё просто. Для каменных домов – железобетонные плиты перекрытия («пустотки»). Для деревянных домов – деревянные балки. Бетонные монолитные  перекрытия заливаются там, где нет возможности для готовых плит: сложные архитектурные формы (эркеры, и пр.) или отсутствие подъезда для крана с плитами. Монтаж готовых плит  и дешевле, и быстрее, и проще; это и заводское качество изделия, которое в любом случае лучше, чем «кустарное» литьё на месте. Монолит – и сложнее, и сильно дольше, и дороже. Это стандарт, а дальше уже отталкиваться от конкретной ситуации. Например, перекрытие из деревянных балок  попросту гораздо дешевле, чем те же плиты или монолит. Глубина опирания плит на кирпичную кладку по нормам не менее 120 мм (но не более 250 мм). Аналогично и для газобетонной кладки, согласно инструкции завода Аэрок: «Рекомендуемая глубина опи­рания перекрытий на несущие стены 150 мм при минимальной допустимой глубине 120 мм». Перед монтажом пустоты плит на торцах  заделываются раствором (для повышения прочности). Плита перекрытия (обычная ПК или ПБ) работает на изгиб посере­дине, поэтому её нельзя  класть на три стороны. Для деревянных балок (лаги) глубина опирания 120-200 мм. Длина балок в пределе 6 м, оптимально 4 м.

Закладка вентканаловЗакладка вентканалов

Закладка вентканалов и дымоходов в стенах (на этапе возведения стен).
Для воздухообмена, конечно, лучше всего, чтобы в каждой комнате было по вытяжке, но проблема в том, что все эти вентканалы необходимо обеспечить достаточным количеством притоков воздуха, иначе одни вентканалы станут притоком для других, а в случае излишней проветриваемости (от притоков) в доме будет холодно, придётся сильнее топить и больше платить за отопление.
В целом, для хорошей вентиляции достаточно, чтобы вытяжка была в каждом грязном помещении: санузлах, кухне, гараже, котельной; плюс в коридоре или на лестничной площадке на втором этаже (чтобы туда уходил использованный воздух, поднимающийся с первого этажа). В холодное время года замечательно работает естественная вентиляция по вытеснительному принципу:  проникаю­щий в дом холодный тяжёлый уличный воздух стелется по полу (как раз здесь
и нужны «тёплые полы»), а уже использованный (издышанный, пропитанный запахами, и пр.) внутрикомнатный нагретый лёгкий  воздух вытесняется вверх
– и далее, в вытяжку; кстати, подержанный воздух скапливается под потолком слоем примерно в метр,  т.е. при среднем росте взрослого человека 160-180 см
и обычной высоте потолков 260-270 см, голова как раз и находится в этой зоне отработанного воздуха, а вот при потолках высотой 300 см и более – уже есть полезный зазор; при естественной вытеснительной вентиляции воздух в зону дыхания поступает не перегретый и не пересушенный,  а потому заведомо содержит больше естественной влаги; такой воздух и чище и полезнее.
Летом же вентиляция осуществляется через открытые окна.

Необходимый приток свежего воздуха (обновление имеющегося) должен быть на одного человека  примерно 30 м3/час; для семьи из пятерых человек нужно около 150 м3/час; плюс на технологические нужды 50-100 кубов/час; из этого следует, что для дома объёмом воздуха 600 кубических метров  (это примерно двухэтажный дом размером 12х10 с высотой этажа в 3 метра) требуется смена
1/3 всего воздуха за час. Сечение вентиляционного канала  в каменной кладке конструктивно определяется половинкой кирпича (плюс швы по бокам по 1 см) т.е. размер канала: 12+1+1=14 см2; если нужно больше, то делается в кирпич: 14 х 27 см. Объём воздуха, выдуваемого через вентканал стандартного сечения (14 см2), равен 30-120 м3/час (скорость воздуха зависит от притока, например, закрыто или открыто окно). Дымоход и вентканалы компактно груп­пируют во внутренней несущей стене (следует заранее распланировать все помещения под расположение каналов), такой подход обеспечит хорошую тягу  (внутри дома всегда теплее, к тому же тепло от дымохода будет прогревать вентиля­ционные каналы, улучшая их тягу), а нагретые стены  будут излучать тепло в дом, а не на улицу. Для того, чтобы отработанный воздух уходил на улицу, а
не в соседнюю комнату (не было «перетоков» между вентканалами соседних помещений), для каждого вентканала следует обеспечить разгонный участок. Для эффективной циркуляции воздуха  у межкомнатных дверей должен быть зазор (5-10 мм) между полов и полотном двери (звукоизоляция ухудшится, но незначительно). Про устройство дымоходов  подробнее можно почитать в пункте «11. Устройство котельной».

Насчёт рекуператоров (теплообменников). Дело в том, что в любой системе воздуховодов ставится: а) крупная сетка на входе, дабы со стороны улицы не залетала и не забегала всякая живность; б) сетка помельче, чтобы не залетали мухи, комары и осы; в) фильтр из гофрированной бумаги, чтобы не проникали пыль и тополиный пух. И неважно, с рекуператором ваша вентсистема или без, фильтры ставятся в любом случае, иначе воздуховоды загрязнятся невероятно быстро (наверно, вы видели, как забиты грязью вентрешётки, и сколько грязи
в вытяжках на кухне и в ванной комнате; их требуется периодически чистить). Выходит, что воздух поступает к вам через фильтры. Ну допустим, что сейчас
за окном пыльно (поблизости прошла колонна Камазов), этот пыльный воздух прошёл сквозь фильтр, от грязи/копоти очистился, но фильтр-то стал грязнее! Далее, на улице пыль/грязь улеглась, воздух снова стал чист, но поступает-то
он через тот же самый фильтр. И эта грязь на фильтре теперь постоянно будет нагнетаться в дом с новым воздухом, но уже не в виде крупной пыли (которая отстоится/осядет, и её можно будет убрать мокрой тряпкой), а на качественно ином молекулярном и ионном уровне в виде размельчённых вибрацией венти­лятора фракций и компонентов.  И пока вы не замените фильтр, то даже при наличии за окном чистейшего воздуха, вы будете дышать этой сомнительной композицией… Воздух к вам (тем более загородом, тем более чистый) должен поступать напрямую  – через окно или приточный клапан. К тому же, каналы
– пригодное место для жизни разного рода бактерий (и пр.), поэтому лучше, если воздух будет туда уходить, но не приходить оттуда. И нужно указать на важную деталь, которую продавцы этих систем не особо-то афишируют: для рекуперации годится только воздух из жилых помещений  (сухой, чистый, без жира и пыли), но никак не из вытяжек санузлов, кухонь, и пр. (очень влажный, насыщенный дымом, жиром), хотя его бы в первую очередь и использовать.

Кровельные работы5. Кровельные работы

5. Кровельные работы: монтаж стропильной системы, обрешётки, закладка утеплителя, паро- и гидроизоляция, укладка кровельного материала, монтаж водосточной системы, снегодержателей, устройство мансардных окон.

Назначение кровли  – защищать дом от атмосферных осадков (дождя и снега),
в мороз сохранять тепло, а в жару не давать дому перегреваться, выдерживать крепкие порывы ветра, нести нагрузку от налёгших сугробов снега и, конечно, играть декоративную роль. Нагрузки от кровли должны равномерно распреде­ляться на стены/фундамент, а сама кровля, по возможности, быть максимально простой. Чем она сложнее, тем дороже и труднее в изготовлении и дальнейшей эксплуатации: каждый внутренний угол – место потенциальной протечки. Для нашего климата оптимальна простая двускатная крыша однако из эстетических соображений её часто делают более сложной/многогранной формы. Первопри­чиной разрушения здания  обычно является намокание стен  с их последующим замораживанием/размораживанием, поэтому для дома в обязательном порядке необходимы свесы не менее 50 см,  влага за ними не копится, а вот если их не будет, намокать стены (от косых дождей и стекающей воды) будут гораздо сильнее, особенно с северной стороны, где мало солнца.

В плане эксплуатации  полноценный второй этаж плюс холодный чердак гораздо лучше мансардного этажа. В случае протечки, нетрудно найти её источник и залатать кровлю (проблемное место видно сразу, к тому же можно работать по-грязному, всё-таки не жилое помещение), и не так страшно, если чердак зальёт (он должен быть гидроизолирован от жилых помещений снизу). А вот в мансардной кровле с этим сложнее: зоны протечки не видно, скрыта за отделкой, утеплителем, плёнками, а течь на беду может проявляться лишь в сильный дождь или при оттаивании снега, но хуже всего, когда подтекает по чуть-чуть, пропитывая утеплитель из минеральной ваты; вы чувствуете, что-
то не так, как-то сыро, промозгло, а в чём дело, понять не можете (уж лучше большая, но явная протечка)… В случае мансарды есть проблемы с установ­кой обычных нормальных окон. Необходимо «дырявить» крышу и устанавли­вать дорогие, сложные в монтаже и эксплуатации мансардные окна. В мансар­дном этаже заниженные стены, и могут возникнуть сложности с меблировкой. Более сложный «пирог»: утеплитель толще, вентзазор, наращивание стропил. Мансардный этаж не дешевле полноценного второго этажа. И чисто психо­логически не очень комфортно, когда над тобой под углом нависают стены.

При недостаточном утеплении на поверхности мансардной крыши будет подтаивать снег, превращаясь в лёд, свисая сосульками на водостоках, ломая крепёж, а летом в мансарде будет душно. Нужны достаточные теплоизоляция
и вентиляционный зазор (чтобы зимой тёплый воздух, скапливающийся под крышей, выдувало на улицу не нагревая сверху снег, а летом сдувало жар из под нагретого материала кровли, и проветривало деревянные конструкции, защищая их от сырости). Чердак и проще, и в обслуживании гораздо легче, чердачное пространство можно использовать для хранения инвентаря, и др.

Для сооружения конструкции кровли в основном применяется древесина сосны или лиственницы. Доски и брусья должны быть без дефектов и сколов, влажно­стью не более 20%, их целесообразно обработать противогрибковыми и огне­упорными составами (в особенности, деревянную  подшивку карниза, наиболее открытую и наименее защищённую). В качестве мауэрлата (опора для стропил) применяются балки сечением 15х15 см. Стоит учесть, что мауэрлат не должен лежать на самом краю стены, минимальный отступ от внешнего края не менее
5 см. Для большей защиты от гниения под балки кладётся два слоя рубероида. Исходя из нормативного для кровли  сопротивления теплопередаче – 5,50 для Новосибирска, оптимальный кровельный «пирог»: 20-25 см утеплитель + 5 см вентзазор = 25-30 см (общая высота стропил). В зависимости от кровельного материала шаг обрешётки  принимается: для металлоче­репицы 35 см; для битумной черепицы – сплошная обрешётка из фанеры, OSB.

Монтаж лестниц, установка окон и входных дверей6. Монтаж лестниц, установка окон и входных дверей

6. Монтаж лестниц, установка окон и входных дверей

Устанавливается временная (дешёвая) входная дверь. «Чистовая» дверь уста­навливается перед внутренней отделкой. Окна могут установлены как на этом этапе, так и позже (после облицовки фасада).

Именно на этапе разработки проекта следует подыскать наиболее подходящие места для лестниц, выбрать их тип и основные характеристики (ширина марша, высота и глубина ступеней, и др.), определиться, из чего будет сделан каркас, какой материал и стиль отделки. Зачастую этот выбор ограничен имеющимся пространством и бюджетом, но исходить следует из максимально возможного удобства, поскольку по лестницами вы будете ходить каждый день.

В качестве материалов для изготовления лестниц применяются: бетон, металл, дерево, и их комбинации. Для каменных домов наиболее популярный вариант монолитная ж/б лестница  (просто и надёжно). Более изящный вариант: метал­лический каркас обшитый деревом (полностью или только ступени), дерево не проседает и не скрипит за счёт жёсткого каркаса, сам каркас можно изготовить практически любой. В случае, когда места нет совсем, часто единственный ва­риант – это винтовая лестница, её можно разместить на полутора квадратных метрах, однако лестница эта неудобная: мебель и крупную технику не подни­мешь, даже двум людям не всегда разойтись.

Самые удобные лестницы маршевые  (прямые и поворотные с площадкой). Они, как следствие, занимают довольно много места. Очень важное условие,
из какого материала будут стены. Если это газобетон, он может не выдержать закладку швеллеров (металлических балок), в этой связи, в стенах специально оставляются отверстия, низ которых выкладывается кирпичом. Другой нюанс, что при расчёте высоты ступеней нужно брать полы с учётом толщины всех напольных покрытий (и «тёплых полов»), иначе уровни нижней и верхней сту­пеней будут отличаться от остальных, создавая неудобство при ходьбе. Лест­ница между этажами обязательно должна быть с площадкой  (передвигаться удобно и безопасно, и можно переносить крупногабаритные вещи).

Загородному дому – деревянные окна. Лучше всего, конечно, классические
с двойными рамами
, произведённые на нормальном деревянном производстве; или популярные деревянные окна со стеклопакетом  («евроокна»). Деревянные окна, безусловно, лучше пластиковых, однако и дороже.

Входная дверь – это не только безопасность, но и защита от шума и холода (обеспечивается качественным заполнителем из минеральной ваты и плотным притворов); толщина стального листа дверного полотна должна быть не менее
2 мм, не лишним будет и респектабельный внушительный вид двери.

Устройство отмостки и дренажа7. Устройство отмостки и дренажа

7. Устройство отмостки вокруг дома и дренажной системы участка

Главная задача отмостки – отводить от дома поверхностые воды (от дождей и тающего снега), чтобы в грунте у фундамента не скапливалось слишком много влаги, которая зимой промерзает, «пучинится», размягчает грунт, в том числе неравномерно, из-за чего дом может садиться неравномерно, ухудшаются несу­щие характеристики грунта. Дом нежелательно оставлять в зиму без отмостки (и лучше всего отмостку утеплить – читайте про фундамент неглубокого зало­жения в разделе «Устройство фундамента»). Покрытие отмостки должно быть водоНЕпроницаемым, стойким к размыванию водой (как правило, в основание заливается бетон, а поверх укладывается тротуарная плитка); по периметру отмостки монтируются лотки (обычно пластиковые) и к ним подсоединяются дождеприёмники для приёма/отведения воды из водосточной системы кровли. Отмостку делают с уклоном от дома (2-3 см на метр ширины), сама же ширина отмостки должна быть (согласно СНиП): для песчаных грунтов не менее 70 см, для глинистых грунтов не менее 100 см. Толщина 10 см в самом тонком месте.

Причинами для осушения участка  могут быть: глинистые почвы, на которых вода «стоит»; высокий уровень грунтовых вод; если участок располагается в низине, вследствие чего к нему стекают большие объёмы воды; если участок находится на ровной поверхности, вода с которой почти не стекает; нежела­тельно наличие глубоких сооружений (подвала или погреба). При устройстве дренажной системы учитывают зоны посадок  (деревьев, кустарников и иных насаждений), а также наличие различных строительных конструкций, к слову, дороги и заборы (на ленточном фундаменте)  создают преграды для естестве­нного стока воды, из-за чего почва может подтапливаться и заболачиваться.

Суть дренажа вокруг дома/фундамента следующая. Выбирается верхняя  точка (один из углов дома, дальний от коллекторного колодца) от которой к нижней  точке (коллекторный колодец, водосборник) по периметру дома прокладываю­тся дренажные перфорированные трубы с уклоном. В смотровом колодце (ближнем к коллектору) на дне скапливается ил, а вода по мере накопления пе­реливается по следующей трубе (без отверстий) в коллекторный колодец, из которого насосом или самотёком выводится в канаву. Либо вода из смотрового колодца отводится в фильтрующий колодец, и в нём через слой песка и гравия уходит в грунт (фильтрующая способность почв должна позволять). Простая схема: в качестве коллекторного колодца используется относительно неболь­шой смотровой колодец, а из него вода отводится под уклоном в канаву.

Основой дренажной системы  служат дренажные трубы (дрены) с отверстиями для приёма воды; трубы прокладываются в земле и обкладываются гранитным щебнем или чистым гравием (не применяется песчано-гравийная смесь, а также известковый щебень, они «забивают» отверстия труб и пустоты грунта, мешая воде проникать в дренажные трубы). Для защиты щебня и труб от заиливания их со всех сторон накрывают геотекстилем. Если требуется дренаж под домом (для отведения грунтовых вод от подвального этажа), то по периметру дома с отступом в 1-2 метра от него закладывают трубы примерно на полметра ниже фундамента, и ниже глубины промерзания грунта (пучения грунта могут изме­нить уклон труб, вода будет застаиваться, трубы забиваться; в Новосибирской области требуемая глубина 2.5 метра, но трубы можно заложить и на глубине один метр если отмостка будет утеплена). Обычный диаметр дренажных труб 110 мм (как у канализационной трубы). Слой щебня-гравия вокруг труб 10-15
см фракции 20-40 мм (можно и 5-20, но дороже). Снизу и сверху делается песчаная подсыпка (пропускает/фильтрует воду). Уклон дренажной системы должен составлять 2 см на метр трубы, начиная с верхней точки (угол дома, дальний от коллек­тора) и заканчивая нижней точкой (коллекторный колодец, водосборник). Эти точки рассчитываются на этапе проектирования: от самой высокой точки в сторону нижней организуется отведение дождевых, талых и грунтовых вод. Организовывать дренаж вокруг дома необходимо во время строительства фундамента  (пока не засыпан котлован). В узловых «точках» (каждый второй поворот трубы, перепад высот) нужно установить смотровые колодцы, которые служат для периодической промывки дренажных труб и для возможности ремонта системы. Конечной точкой дренажной системы является сброс воды в придорожную канаву, или (если канавы рядом нет, при этом уро­вень грунтовых вод низкий) отвод стоков в фильтрующий (поглотительный) колодец, а через него в землю. Объём и глубина фильтрующего колодца рас­считываются исходя из водопроницаемости грунтов и уровня грунтовых вод. Фильтрующий колодец располагается на полметра ниже дренажных труб, и до грунтовых вод должен быть хотя бы метр (Госсанэпиднадзор сообщает: «Дренажные воды отличаются наличием микробного загрязнения и высоким уровнем минеральных солей» ... «являются источником микробного загрязне­ния... подземных водоносных горизонтов, питьевой воды»). Частный дом не химические предприятие, но основные меры соблюсти стоит.

Если ни канавы нет, ни грунтовые воды не позволяют, то стоки можно накап­ливать в достаточно большом (3-4 м3) и герметичном коллекторном колодце. Зимой дренаж, как правило, не нужен (грунтовые воды низко, дожди не льют, снег не тает), а в тёплое время года воду из колодца можно использовать для «технических» нужд: полива газонов, кустов, грядок, или помывки чего-либо. Дренажные трубы бывают с перфорацией и без перфорации  (последние для отведения стоков в придорожную канаву или в фильтрующий колодец, чтобы
не «расплёскивать» воду «по дороге»). Есть трубы с фильтром (обмотаны гео­тканью) и без фильтра. Цены на них практически одинаковые. Учитывая, что в реальных условиях стройки и щебень может быть грязным, и геоткань могут порвать, то лучше использовать трубы с фильтром. Большой коллекторный колодец лучше купить готовый пластиковый. Колодец из ж/б колец  можно сде­лать большего объёма, но качественная герметизация выйдет сильно дороже. При этом фильтрующий колодец делается из именно ж/б колец (как в случае канализации). По поводу дренажа поверхностных вод и верховодки, дешевле и эффективнее поднять уровень участка и сделать разуклонку в сторону канавы ещё до строительства дома, чем впоследствии копать неглубокие траншеи че­рез весь участок и закладывать дренажные трубы в зоне промерзания грунта. «Пирог» дренажной системы вокруг дома  и глубина траншей рассчитываются таким обра­зом, чтобы «всё» уместилось под уровень отмостки – схема.

Технологический перерыв8. Технологический перерыв

8. Технологический перерыв.

После возведения «коробки» дома  (фундамента, стен, крыши, окон и входных дверей) работы прекращаются на несколько обычно зимних месяцев. Конструк­ции дома (в основном стены) за это время должны высохнуть, при этом многие строительные материалы проходят усадку, например, особенно сильно меняет размеры древесина; «выправляются» плиты перекрытия (из-за наличия в конс­трукции предварительно напряжённой арматуры новые плиты имеют неболь­шой изгиб вверх («пузо»), а со временем под нагрузкой плита выгибается уже вниз на 15-25 мм). Если отделку выполнить сразу, без перерыва на усадку, то
на отделке появятся трещины. В следующий летний  строительный сезон про­кладывают инженерные коммуникации, осуществляют внутреннюю отделку и фасадные работы. Внутреннюю отделку можно проводить и в зимний период (после усадки дома), но для домов из сибита, стены которых НЕ закрываются снаружи утеплителем (как в случае кирпичных домов, когда стена находится
за утеплителем), выходящая изнутри дома влага будет замерзать в холодном наружном слое газобетона, разрушая стеновые блоки и лицевое покрытие. Внутренняя отделка газобетонного дома может осуществляться только в
тёплое время года  (а наружная отделка делается в любом случае летом).

Электромонтажные работы9.Электромонтажные работы

9. Электромонтажные работы.

По закону, на частное домовладение положено выделять электрическую мощность 15 кВт. Это – необходимый стандарт  (достаточный, при условии, что коттедж не обогревается электричеством, что крайне затратно).

Если выделенной мощности вам не хватает, скажем, на дом выделено 10 кВт,
а нужно хотя бы 12 кВт, то можно поставить инвертор «зарядник» с набором аккумуляторов (устройство накапливает электроэнергию, когда это возможно, чтобы в нужный момент отдать её). Возможности инверторов сильно разнятся
от качества модели (как следствие, и стоимости). В пару к инвертору идеально подходит дизельный генератор.

При подключении 220 вольт, электричество в дом подаётся по одной линии
(1 фаза 220В и ноль). При 380 вольт, по трём линиям (3 фазы по 220В и ноль).
А мощность определяется номиналом вводного автоматического выключателя:

если автомат на 16 А => вам выделено 9 кВт на 3 фазы (по 3 кВт на фазу)
если автомат на 20 А => вам выделено 13,2 кВт на 3 фазы (по 4,4 кВт на фазу)
если автомат на 25 А => вам выделено 14,1 кВт на 3 фазы (по 4,7 кВт на фазу)
если автомат на 32 А => вам выделено 18 кВт на 3 фазы (по 6 кВт на фазу)
если автомат на 40 А => вам выделено 22,5 кВт на 3 фазы (по 7,5 кВт на фазу)

Номиналы внутридомовых  автоматов и сечение кабелей  определяются как и для квартиры, а все потребители электроэнергии также разделяются на группы (с учётом их важности и потребляемой мощности).

Энергосберегающее освещениеЭнергосберегающее освещение

Нужно несколько слов сказать про люминесцентные энергосберегающие лампы. На первый взгляд, они кажутся очень дорогими:  200 руб. за люмине­сцентную лампу мощностью 20 Вт против эквивалентной по яркости  обычной
95 ваттной лампы накаливания за 20 руб. Однако, если люминесцентная лампа служит 10 000 часов, то лампа накаливания только 1000 часов (сильно зависит
от качества самой лампочки, от скачков напряжения, и температуры: холодная спираль при нагреве перегорает, страдает уличное освещение). За 10 тысяч (!) часов обычная лампочка (95 Вт) сожжёт 950 кВт электричества, цена которого 2,49 руб. за кВт => итого 2365 руб. А такая же по яркости энергосберегающая лампочка (20 Вт) сожжёт только 200 кВт => итого 498 руб. И здесь не только разница по деньгам (1867 руб. за жизнь одной лампочки!). Ведь в доме, кроме освещения, используются: электрочайник (2 кВт), стиральная машина (2,5 кВт), утюг (1 кВт), пылесос (1 кВт), микроволновая печь (1-2 кВт), и другая техника, которой тоже требуется электричество; при использовании ламп накаливания, теряются нелишние 1,5-2 кВт энергопотребления; потеряет домовладелец и на их замене (так как перегорают они в 10 раз чаще, чем те же люминесцентные), всё это лишнее беспокойство (сколько, где, чего перегорело) и лишняя работа.

Есть такой стереотип, что (все) люминесцентные лампы излучают «синюшный мертвенный» свет. На самом деле, спектр свечения современных люминесцент­ных ламп приближен к солнечному, есть лампы с улучшенной цветопередачей (индекс цвета 830, 840). Они не моргают и не гудят (внутри работает преобра­зователь напряжения) и светят практически непрерывно для глаза (вспыхивая десять тысяч раз за секунду). Являются источником мягкого рассеянного света
– более здорового, нежели контрастный, точечный свет от ламп накаливания, глаза от которого устают гораздо быстрее. Правильное освещение подобно тому, какое есть в природе (в нашем климате это мягкий, рассеянный облаками солнечный свет). Люминесцентные лампы излучают подобный свет, к тому же, почти не нагреваются, благодаря чему на них не выгорает пыль. Главный же
их недостаток
в том, что они содержат пары ртути (от 5 до 50 мг), ядовитое вещество первого класса опасности.  Поэтому, если лампа разбилась, следуйте этой инструкции (прочитайте заранее). Также, люминесцентные лампы нужно сдавать в специальные пункты приёма (а не выбрасывать!).

Устройство водоснабжения10. Устройство водоснабжения

10. Устройство системы водоснабжения: бурение скважины, установка во­доподъёмного оборудования (или подключение к центральному водопроводу), прокладка труб, установка насосной станции, очистных фильтров, и др.

Источников водозабора (воды), по большому счёту, может быть только два: центральная водопроводная магистраль и/или скважина. Колодец отбрасываем как крайний случай, когда недоступен ни первый, ни второй вариант. Проблема в том, что колодец наполняют грунтовые воды, которые залегают неглубоко,
а потому не очищаются должным образом от тех же канализационных стоков
(от недалеко стоящего септика, и пр.) и уличной грязи – эту воду необходимо регулярно проверять и перед потреблением тщательно чистить. Разумеется, колодец можно опустить гораздо глубже стандартных 3-5 метров (например,
на 10 метров) – вода действительно станет чище, хотя и это не сильно спасёт ситуацию – нечистоты смогут стекать по стенкам колодца к самому его дну, и смешиваться с чистой водой; скважина в этом плане гораздо лучше – её труба на порядок тоньше бетонных колец и облегается грунтом намного плотнее.

Центральный водопровод  – общий источник воды для населённого пункта. За него отвечает соответствующая служба (местный водоканал). Для того, чтобы произвести врезку в центральную магистральную трубу, необходимо получить разрешение  в обслуживающей организации. Там проверят ваш проект водопро­вода, проанализируют объём потребляемой воды, мощность насосной станции. Если всё правильно – вы получите разрешение. Также, в обязательном порядке устанавливаются счётчики  контроля общего расхода воды в доме (по которым определяется сумма для оплаты). Этот вариант наименее хлопотный.

Скважины  бывают двух основных типов: песчаная – глубина 15-35 метров, диаметр 125-150 мм, срок службы 5-15 лет (при условии регулярного исполь­зования; дальше скважина заиливается, требуется её реанимация или бурение новой), вода из песчаного водоносного слоя как правило содержит достаточно большое количество частиц песка и глины (для очистки применяется сетчатый фильтр), качество воды, как правило, хорошее; артезианская (известняковая) скважина – глубина 35-200 метров (из-за большой глубины такая скважина очень дорогая), диаметр скважины 133 мм, срок службы примерно 30-50 лет. Артезианская скважина (в отличие от песчаной) всегда наполнена водой, качество воды обычно высокое (ввиду полного отсутствия техногенных примесей и разного рода микроорганизмов; но может содержать различные минералы в своём составе: соли, железо, марганец – для выведения которых используются соответствующие фильтры). Откуда бы вы не брали воду,
её обязательно следует проверить на соответствие требованиям СанПиН в соответствующей лаборатории (например, здесь). Ещё один важный момент: если бурение на известняк даёт практически гарантированный результат, то
при бурении на песок точка бурения не всегда попападает в зону водоносного слоя (по этой причине работы должен производить опытный бурильщик).

Для защиты скважинного водоподъёмного оборудования (от климатических, грунтовых и прочих негативных воздействий) используется кессон. Устанавли­вается он ниже глубины промерзания грунта, далее от него копается траншея к дому, и прокладывается водонесущая труба. С помощью кессона в любое время года возможен быстрый доступ к оголовку скважины и оборудованию. А чтобы обеспечить водопроводной системе стабильное давление, снизить количество включений насоса, исключить гидроудары – используется гидроаккумулятор (расширительный бак с мембраной), его объём варьируется от 10 до 1000 л
(в зависимости от количества жильцов и объёма потребляемой воды).

От источника воды к насосной станции подходит труба диаметром 32 мм
с латунным (или бронзовым) фитингом на конце, к которому подключается тройник и сливной кран (для возможности перекрыть подачу воды во время ремонта или при аварии), устанавливается обратный клапан. Ввиду того, что вода из скважины идёт постоянно новая  (т.е. с новыми дозами солей, и пр.) –
в отличие от системы отопления, где теплоноситель по трубам/батареям ходит один и тот же  (не содержит новых порций солей, и др.), а меняется раз
в пару лет – то труба, несущая воду от скважины в дом, наиболее подвержена разрушению, поэтому прокладывать её нужно в обсадной трубе (гильзе) с воз­можностью вытянуть старую и протянуть новую трубу, оптимальный вариант
– труба ПВД (полиэтилен высокого давления). А по внутреннему водопроводу вода всё-таки идёт уже отфильтрованная, трубы «страдают» гораздо меньше. Диаметр внутренних труб  выбирается исходя из длины водопровода. Если она не превышает 30 метров (как правило), то достаточно труб с внутренним диа­метром 25 мм. Один кран за одну минуту пропускает примерно 5 литров воды, при этом пропускная способность трубы диаметром 25 мм – около 30 литров
в минуту; а диаметром 32 мм – 50 л/мин. Дальше нужно лишь сопоставить количество потребителей, одновременность включения и поток воды.

Самыми популярными являются полипропиленовые трубы  (недорогие, легко монтируются, не окисляются). А самыми лучшими считаются медные трубы  (дорогие, не поддаются коррозии, желательно утеплять).

Устройство котельной11. Устройство котельной

11. Котлы бывают: газовые, электрические, твердотопливные и дизельные. Газовые котлы  наиболее распространённые и экономичные в эксплуатации (ввиду дешёвой цены на газ). Электрические котлы, как правило, небольшой мощности (от 6 до 12 кВт), не выделяют дыма (не нужен дымоход), при этом самые затратные  в эксплуатации, отопление электричеством в 8 раз дороже, чем газом, к тому же эти котлы тратят электричество, отнимая значительную часть мощности (кВт) выделенной на дом! Электрический котёл можно испо­льзовать как дополнение к основному источнику нагрева. Твердотопливные котлы  работают на пеллетах, дровах, угле; они требуют время от времени подбрасывать топливо в котёл (раз в несколько часов). Дизельные котлы, соответственно, работают на жидком топливе (солярка, керосин, мазут). Главный их недостаток – это едкий и пахучий дым, выделяемый при
сгорании топлива (все знакомы с выхлопными газами от автомобилей).

Газовые котлы  имеют низкую температуру уходящих газов 120-200°С; для сравнения, у твердотопливных котлов она может доходить до 600°С; важный нюанс, при сжигании куба природного газа образуется 1,6 кг водяного пара на 10 кубов дымовых газов! К примеру, в помещениях (даже таких влажных, как ванная комната) куб воздуха содержит только 0,01-0,04 кг влаги. Поэтому, если дымовые газы, проходя по дымоходу, охладятся до 60°С (точка росы),
то вся эта влага начнёт конденсироваться и стекать по стенкам дымохода, а у оголовка трубы нарастать коркой льда. На охлаждение дымовых газов влияют объём дымовых газов и сечение дымохода. Чем больше объём дымовых газов и меньше сечение трубы, тем сильнее напор, быстрее движение газов по дымоходу, и тем меньше тепла дымовые газы успевают рассеять. Чем меньше площадь стенок дымохода (зависит от сечения и высоты трубы), тем меньше тепла поглотят стенки дымохода; при этом, стенки из кирпича имеют очень большую теплоёмкость и коэффициент теплоусвоения (9-10 Вт/м2°С), и если
их не изолировать утеплителем и гильзой, то они будут поглощать значитель­ную часть тепла дымовых газов. С одной стороны, это хорошо, тепло пойдёт в стены и будет прогревать дом. С другой стороны, газы не должны охладиться
до точки росы. Коэффициент теплоотдачи воздуха для условий свободной конвекции: 5-25 Вт/м2°С. Объём дымовых газов газового котла: 20-40 м3/час;
у кирпичной печи на дровах: 70-100 м3/час. Мы рекомендуем выкладывать дымоход из кирпича и ставить в него гильзу из нержавеющей стали, а полости на всю высоту трубы затыкать минватой. Стальная (гладкая, круглая) гильза в разы улучшит тягу, защитит кирпичные стенки дымохода от едких веществ из дыма (особенно важно для котлов на солярке), «отсечёт» запахи от дымовых газов; а минвата уменьшит теплоотдачу в кирпичные стены, к тому же, повы-
сит пожаробезопасность. Единственный недостаток:  если перестать топить котёл, то гильза промёрзнет на всю длину, на её стенках выпадет конденсат, намокнет минвата (дымоход можно заново протопить, минвата высохнет).

Для котлов мощностью до 40 кВт стандартного кирпичного канала сечением 14 см достаточно, чтобы разместить трубу нужного диаметра. Необходимый диаметр дымохода вычисляется по формуле, при этом он должен соответство­вать выхлопному патрубку котла (у твердотопливных котлов диаметр выхлоп­ного патрубка обычно больше, чем у газовых).

Одноконтурный котёл нагревает только  теплоноситель системы отопления (радиаторы, тёплые полы); а двухконтурный котёл дополнительно  нагревает воду для горячего водоснабжения (санузлы, кухня). Наиболее же оптимальный вариант это одноконтурный котёл с бойлером косвенного нагрева, в этом случае не такая большая тепловая нагрузка на единицу площади оборудования (по сравнению с двухконтурным) и более удобное расходование горячей воды, вода поступает потребителям сразу, нет постоянного «дёрганья» узлов котла (горелки, и др.) то на подогрев теплоносителя для системы отопления, то на нагрев воды для горячего водоснабжения (открыли кран на кухне, в санузле). Общий подход  при определении необходимой мощности котла  следующий: чтобы обогреть 10 м2 площади дома нужно примерно 1 кВт; в случае, если система двухконтурная и/или высокие потолки (больше 3-х метров), то стоит добавить ещё 25% мощности. Эта цифра даст ориентир по выбору
котла. Более точные цифры покажет только теплотехнический расчёт.

Котельное помещение должно иметь достаточный объём в зависимости от мощности котла  (обладать необходимым количеством воздуха для сгорания). Мощность котла, в свою очередь, вычисляется исходя из теплопотерь дома. Стандартное котельное помещение выглядит примерно следующим образом: площадь не менее 6 м2 (15 м3), высота не менее 2,5 м, площадь окон мин. 0,5 м2, плюс приточно-вытяжная вентиляция, дымоход, отдельный вход с улицы. Также стоит установить газоанализатор  и электрический клапан  для прекра­щения подачи газа. Где разместить котельную? Из соображений безопасности: чем дальше – тем лучше. В том числе, исходя из шумового комфорта (газовые котлы с современными инжекторными (дутьевыми) горелками заметно шумят,
к тому же, в котельной размещают насосную станцию для скважины, систему фильтрации/очистки воды, стиральные машины, и другую технику). Ставить газовое оборудование в подвал можно только соблюдая строгие требования. Оптимальный вариант – котельная, пристроенная к дому, с удобным входом
со стороны улицы для транспортировки крупногабаритного оборудования и беспрепятственного доступа технических специалистов при необходимости.

Устройство системы отопления12. Устройство системы отопления

12. Система отопления – сложная разветвлённая сеть труб, интегрированная
в тело здания (стены, пол) и являющаяся его неотъемлемой частью; она просто обязана быть надёжной/долговечной, иметь стабильные гидравлические харак­теристики (предсказуемость потоков теплоносителя, их управляемость). Быть максимально теплоёмкой  (вмещать большой объём горячего теплоносителя) и, как следствие, более теплоинерционной  (в случае какого-либо сбоя в системе или даже при аварии, чтобы дом как можно дольше оставался тёплым). Иметь низкое гидросопротивление  (чем оно ниже, тем свободнее и лучше движется вода (теплоноситель) по трубам, а в идеале циркулирует сама исключительно под действием законов физики, тёплые массы поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз – безо всяких насосов), для этого путь теплоносителя должен быть по возможности свободным от различных препятствий: сужений, углов, изгибов, поменьше вентилей, разного рода приборов (датчиков, регуляторов).
И система отопления должна продуцировать лучевое  (качественное) тепло.

По поводу последнего. Ощущение жара/холод зависит не только и не столько
от температуры окружающего воздуха, сколько от лучевого (инфракрасного) теплообмена.  Каждый чувствует тепло (лучевое) от солнца, костра, печи, т.д.
С другой стороны, вы и сами постоянно излучаете/отдаёте тепло, но когда не получаете его взамен, то уже вы охлаждаетесь, обогревая собой пространство вокруг. Так, человек, находящийся в доме с нагретым воздухом, но холодными неутеплёнными стенами постоянно обогревает эти стены своим инфракрасным (лучистым) теплом, играя роль некоего энергетического донора (температура тела человека 36°С, воздуха и стен, скажем, 23°С и 18°С). И вроде бы высокая температура воздуха, а жильцам как-то зябко, некомфортно... Жильцы делают температуру ещё выше, компенсируя теплопотери до приемлемо-комфортных, но здесь возникает другая проблема – человек дышит и живёт в пространстве с перегретым/пересушенным воздухом, в котором почти нет влаги, от которого сушатся кожа и волосы, страдают дыхательные пути и слизистые оболочки. И всё равно, тёплый воздух полностью не компенсирует лучевых энергетических потерь человека, именно лучевая (инфракрасная) подпитка позволяет снизить выработку собственного тепла организмом (обратите внимание, летом в жару меньше хочется есть, более того, человек пытается охладить себя напитками, мороженым, и пр.). В хорошо утеплённом доме с теплоёмкими излучающими тепло  стенами, полами и потолками исчезает необходимость специального нагрева воздуха. Даже в случае залповых проветриваний морозный воздух нагревается быстрее (за счёт большего количества тёплых поверхностей).

По этой причине, лучше всего выбирать радиаторы с максимальной лучевой теплоотдачей. Оптимальным вариантом для частного дома (коттеджа) могут стать панельные радиаторы или качественные чугунные (из всех радиаторов, наиболее теплоёмкие, долговечные и красивые, но и самые дорогие, элитный вариант), либо биметаллические с повышенной лучевой составляющей. Для современных радиаторов оптимальное соотношение лучевой/конвективной теплоотдачи 50/50 (по ссылке выше как раз пример такого радиатора).

Учитывая, что охлаждаются только ограждающие конструкции  (наружные стены, окна, крыша или перекрытие чердака) – их и нужно греть, а точнее, компенсировать теплопотери. В идеале их температура должна быть равна температуре внутренних стен, полов, потолков, столов и стульев, и прочей мебели внутри помещений. Тепловой комфорт  обеспечивается тогда, когда
в помещении минимальный разброс температур. Например, если всё вокруг равнохолодное (скажем 16°С), это гораздо лучше, чем если с одного бока у
вас 25°С, а с другого 18°С. Если к однородной температуре человек адапти­руется, то от неравномерности заболеет. Соответственно, и передача тепла должна осуществляться не в помещение вообще, а конкретно к охлаждаемым конструкциям. По этой причине и трубы/радиаторы отопления размещают по периметру внешних стен, обогревая тем самым окна и сами наружные стены.

Существует две основные системы разводки труб: однотрубная (классическая, используется в обычных многоэтажках) и двухтрубная (состоит из двух веток
– подающей и обратной). Единственное преимущество двухтрубной системы – это меньшее гидросопротивление (вода движется «легче»), не нужен мощный энергозатратный насос, а в идеале, вода движется сама по себе под действием законов физики. В остальном, однотрубная система отопления и экономичнее (меньше материала труб), и прокладывать удобнее (одна труба вместо двух), и выглядит эстетичнее, и тепло распределяет более равномерно. По поводу пос­леднего, говорят, что в однотрубной системе отопления конечные радиаторы нагреваются хуже, чем первые, мол, теплоноситель, пройдя через все батареи, доходит до крайних батарей заметно похолодевшим. На самом деле, от основ­ной несущей трубы радиатор берёт лишь часть теплоносителя, и чем батарея горячее, тем часть меньшую (по тем же законам физики: тёплые массы стремя­тся вверх, а холодные вниз, таким образом горячая вода в батарее не даст так просто себя заместить, зато охладевшая, наоборот, потянется вниз, способст-
вуя циркуляции теплоносителя через радиатор); во-вторых, скорость потока теплоносителя настолько высокая, что тот попросту не успевает остыть. Безусловно, для каждой ситуации нужен свой теплотехнический расчёт.

Организация водоочистных сооружений13. Устройство водоочистных сооружений (канализация)

13. Водоочистные сооружения определяются исходя из водопроницаемости грунта  и уровня грунтовых вод.  Если на участке хорошо пропускающие воду почвы (песок, супесь, но не глина) и низкий уровень грунтовых вод, то стоки можно отправлять в обычный септик, там они отстаиваются (согласно норме,
не менее трёх суток), и постепенно выводятся в грунт (подробнее о принципе работы септика ниже). Если почвы водоНЕпроницаемые, а УГВ высок (глубина меньше 3-х метров), то к септику сооружается фильтрующее поле (участок из гравийно-песчаной смеси толщиной не менее метра, на которую укладываются дренажные трубы, всё это засыпается щебнем и накрывается геотканью, чтобы трубы не «забивались», а поверх укладывается слой ранее выкопанной земли), размер поля фильтрации  определяется исходя из фильтрующей способности грунта (самая высокая – у песка, и далее, по убыванию – супесь и суглинок) и объёма хозбытстоков, при этом, необходимо соблюдать санитарные нормы:
от места сброса сточных вод до источника питьевой воды должно быть не
менее 20 метров, от септика  до жилых строений – не менее 5 метров, от поля фильтрации  до жилых строений – не менее 15 метров (схема); минимум метр земли должен быть от низа дренажных труб до грунтовых вод! А на концах труб – вентиляционные стояки для отвода газов в атмосферу; и крайне важно, чтобы песчаный фильтрующий слой располагался ниже промерзания грунта. Согласно нормам поле фильтрации нужно чистить примерно каждые 15-20 лет (хотя оно без проблем может проработать и десятилетия). Этот вариант более дорогой и трудоёмкий. Для ситуаций, когда стандартный септик не позволяют почвы. В идеале, конечно, и проще и удобнее подключиться к центральной канализации (если таковая имеется в вашем посёлке).

Типовой септик работает по следующей схеме: из дома сточные воды по канализационной трубе попадают в приёмный резервуар (септик с водоНЕпро­ницаемым дном), в котором тяжёлые фракции опускаются вниз  (скапливаются на дне), а лёгкие фракции плавают на поверхности воды. Далее, относительно «чистая» жидкость из «середины» резервуара, уже не содержащая ни тяжёлых ни лёгких фракций, по мере заполнения резервуара, вытесняется через переток (тройник) в фильтрующий колодец, в котором вода сквозь фильтрующий слой
из песка и гравия уходит в грунт на доочистку. Переток должен быть немного ниже ввода из дома, чтобы вода в фильтрующий колодец уходила без фракций
и не засорялись трубы. Постепенно, как результат разложения стоков, на дне первого резервуара накапливается осадок в виде ила, который периодически (раз в два-три года, если семья проживает в доме постоянно) нужно вывозить ассенизационной машиной (необходимо предусмотреть удобный доступ) или выгребать вручную с последующим компостированием осадка: СТО НОСТРОЙ 148 п. 5.1.13 «Допускается использование отходов из биотуалетов, люфт- и пудр- клозетов различного типа или выгребов для приготовления компоста (согласно требованиям) при соблюдении санитарно-гигиенических норм».

Строго говоря, септик – это только отстойник  (резервуар с водоНЕпроница­емым дном) и к нему «в пару» идёт фильтрующий колодец (или фильтрующее поле). И всё это правильно называть «локальное очистное сооружение».
Хотя часто всё это называют одним словом «септик».

Величину стоков  в частном доме рекомендуется принимать 150-200 литров в сутки на одного человека. Таким образом, если в доме проживает семья из 4-х человек, то за трое суток расчётный объём стоков составит 1.8-2.4 м3, а для семьи из шести человек 2.7-3.6 м3. Стандартный септик с двумя ёмкостями по два бетонных кольца диам. 1,5 м и высотой кольца 0,9 м может обслуживать семью примерно из пяти человек. Полезная ёмкость такого септика – 2,6 м3
(от дна до переточной трубы). Не стоит  заглублять септик слишком глубоко, часто, и выгоднее и просто лучше (строить/обслуживать легче и не задеваем грунтовые воды) утеплить грунт вокруг септика, защитив тот от замерзания.
И нужно не забыть про вентиляцию септика через фановую трубу (схема).

Мы не рекомендуем использование аэрационных установок («топасов», «юбасов»). Помимо их прихотливости (не могут работать без электричества, нужен регулярный сток для нормальной работы, «переваривают» лишь неболь­шой залповый сброс стоков: 175-250 литров, одна ванна примерно на 2 часа) и высокой цены, самое серьёзное, что сбрасывание необеззараженных сточ­ных вод на рельеф (например, в канаву у дороги) в черте населённых пунктов запрещено (см. вопрос №3, автор А. А. Ратников), а обеззараживание в аэраци­онных установках либо отсутствует вовсе, либо имеет крайне сомнительную эффективность; правда в ситуациях, когда грунт водоНЕпроницаем, а участок слишком мал для устройства полей фильтрации, это может оказаться единст­венным компромиссным  решением.

Отделка фасада14. Отделка фасада

14. Отделка фасада: декоративной штукатуркой с покраской, облицовочным кирпичом, клинкерной плиткой, фасадными панелями, вагонкой (шпунтованной доской), блок-хаусом, или др. Отделка цоколя  камнем, плит­кой или панелями; декорирование углов и проёмов. Монтаж желобов и водосточных труб.

Отделка лицевым кирпичом устойчива к атмосферным воздействиям (ветру, дождю, снегу) и очень прочна, поэтому хорошо подходит для нашего климата. Важный нюанс, который следует знать, что облицовку из кирпича и наружные несущие  стены разделяет вентилируемый зазор 30-40 мм, поэтому облицовка
из кирпича, к сожалению, не добавит дому теплоинерционности и теплоизоли­рующих свойств; к тому же, под неё требуется немного расширить фундамент.
С клинкерной плиткой ситуация та же, необходим вентзазор, через который будет выдувать влагу (пар) выходящую изнутри дома (через стены).

Стоит сказать, что клеить клинкерную плитку прямо на стены (без вентзазора) нельзя.  Влага идущая изнутри дома в стены должна иметь возможность выйти. Например, паропроницаемость глиняного (не клинкерного) кирпича порядка 0.11 мг/(м*ч*Па), у газобетона – 0.20, а вот у клинкерной плитки на порядок меньше (0.018). И если приклеить плитку вплотную (не обеспечив вентзазор), то влага окажется запертой на границе  внутренней несущей стены и плитки. Когда же «ударят» морозы, вся эта влага замёрзнет, обратится в лёд, и начнёт постепенно разрушать стену, выдавливая лицевое покрытие. Это не аксиома, ибо у плитки есть швы, через которые влага может уходить, но стоит помнить, что паропроницаемость наружных стен должна увеличиваться изнутри наружу (в сторону улицы). Крепить плитку без зазора  к кирпичной стене на пенопласт ненадёжно (площади большие, труднодоступные, крепление слабое), крепить на металлический каркас (с минватой внутри) дороже, а главное, металл будет промерзать на всю глубину утеплителя (мостики холода), постоянно выпадать конденсат, ломать крепления и мочить минвату. В общем, и проще, и надёжнее, и лучше просто облицевать кирпичом. Зато на газобетон приклеить вплотную  клинкерную плитку можно. Для этого дом должен отстояться и высохнуть 1-2 отопительных сезона, внутренние помещения должны быть отделаны влагоне­проницаемыми  материалами: пластиковыми панелями, плиткой, виниловыми обоями, или др. Швы  плитки делать потолще (10-12 мм). Клинкерная плитка обладает повышенной морозостойкостью, не выгорает на солнце, не боится мелких царапин. Она в 1,5-2 раза дороже  обычного керамического лицевого кирпича. А клинкерный кирпич в два раза дороже клинкерной плитки!

Фасад дома из кирпича и газобетона  можно оштукатурить и покрасить. Для кирпичного дома это будет штукатурка по утеплителю (фасадному пенополи­стиролу марки ПСБ-С 25Ф). Мы плохо относимся к пенопласту, его связующее вещество постепенно испаряется, выделяя ядовитые газы (фенолы и стиролы)
и оставляя после себя труху, к тому же, при горении пенопласт выделяет чрез­вычайно ядовитый дым. Однако под штукатурный фасад именно для плотного фасадного пенополистирола делается исключение. Слой штукатурки защитит
от солнца и открытого огня (пенополистирол начинает испаряться при темпе­ратуре 80°C). Штукатурка по фасадному пенополистиролу обойдётся на 25% дешевле, чем по минвате в плитах (достоинства ППС по сравнению с минватой: он не промокает, лучше держит форму, и что очень важно, защитит фасадную штукатурку от излишней влаги, выходящей изнутри дома при проведении вну­тренней отделки зимой; пенополистирол имеет низкую паропроницаемость и НЕ пропустит влагу к слою штукатурки). Для фасадных работ используются паропроницаемые штукатурно-клеевые смеси, грунтовки и краски.

При облицовке фасада кирпичом, наоборот, лучше использовать минеральную вату. Пенопласт горючий материал, а между утеплителем и лицевым кирпичом обязательно делается вентилируемый  зазор 3-4 см, при возгорании, этот вент­зазор будет работать как поддув! Т.е. мы нарушаем противопожарные правила.
Для облицовки можно применить малоформатный (0,5 НФ) кирпич, его ширина в два раза меньше стандартной: 60 вместо 120 (размеры 250х60х65 мм), благо­даря чему цена кирпича ниже на 30%, доставка дешевле в два раза, и экономия бетона (~10 т.р.) за счёт уменьшения на 60 мм толщины фундамента. Основной производитель такого кирпича (0,5 НФ) в Новосибирске – завод Ликолор.

Обрешётки: металлическая  (из профилей для гипсокартона) и деревянная  сто́ят примерно одинаково (несмотря на мнение, что металлическая гораздо дороже). Металлическая подсистема гораздо технологичнее  деревянной: не боится насекомых, плесени и грибков, не горит, металл не «ведёт» от влаги, имеет более ровную геометрию. Для лёгкого сайдинга (пластик, металл: вес
2-4 кг/м2) достаточно профиля с толщиной металла 0.55 мм и подвесов 0.60
мм (такая конструкция выдержит 20 кг/м2 с учётом 3-х кратного запаса). А
для более тяжёлых фиброцементных панелей (вес 15-24 кг/м2) использовать профиль 0.70 мм и подвесы 0.7-0.9 мм (конструкция выдержит 35-55 кг/м2
с учётом 3-х кратного запаса). Более мощная металлическая подсистема поп­росту избыточна (у нас не «высотка»). Единственный минус металлической подсистемы «мостики холода» в случае утепления фасада. В этой связи, для дома из газобетона (газобетон НЕ утепляется) лучше использовать металли­ческую  обрешётку, а для кирпичного дома (утепляется обязательно) и дома
из бруса (может утепляться минватой) – деревянную обрешётку.

Виниловый сайдинг не такой дешёвый как кажется на первый взгляд! Добор­ные элементы  сто́ят столько же, сколько и сам сайдинг (200-300 руб/м2) плюс обрешётка  (160-180 руб/м2 – материалы) плюс монтаж  (со всеми подгонками, подрезками, обрешёткой, и пр.), итого ~1200 руб/м2. Металлический сайдинг (под бревно, кирпич) технологичнее: его не «ведёт» от перепадов температур (как винило­вый); металл прочнее, покрытие меньше выгорает на солнце; но и обойдётся он в полтора-два раза дороже, порядка 2100 руб/м2. При выборе сайдинга, в том числе, фиброцементного, вы сразу получаете обрамление углов и проёмов (в отличие от шту­катурного или кирпичного фасада).

Штукатурка с покраской дома из газобетона  (без обрамления углов и проё­мов) сто́ит порядка 1300 руб/м2 (работа + материалы). Штукатурка дома из кирпича  по пенопласту выйдет порядка 2300 руб/м2, по минеральной вате 3000 руб/м2 (оба варианта вместе с монтажом и стоимостью утеплителя).

Отделка фасада полипропиленовыми панелями под камень-кирпич, лицевым кирпичом или фиброцементным сайдингом обойдутся примерно одинаково (работа + материалы): от 3000 руб/м2. И опять же напомню, что в случае сайдинга и панелей вы сразу получаете обрамление углов и проёмов.

Отделка брусового  дома вагонкой или блок-хаусом получится порядка 1900 руб/м2. Облицовка кирпичного или газобетонного дома малоформат­ным кирпичом (0.5 НФ) будет от 2300 руб/м2. Облицовка дома из газобетона клинкерной плиткой обойдётся от 3500 руб/м2. Все расценки «под ключ».

Отделка дома / коттеджа

(вы находитесь на странице «строительство домов», на которой подробно рассказано про возведение дома «под ключ»)



Стоимость отделки дома индивидуальна. Примерная стоимость за квадратный метр (пола) от 12 000 руб. до 20 000 руб. (работа + материалы). Стоимость сопоставима с ценами на ремонт квартир (капитальный ремонт и евроремонт).

В качестве примера отделки дома мы можем привести отделку 2-х этажного кирпичного коттеджа с цокольным этажом в посёлке Светлый  (51 фото) – нажмите на изображение выше, чтобы посмотреть фотографии.

Для навигации по странице используйте меню справа (содержание). В начале страницы показаны примеры наших работ (фотографии), а ниже (14-й пункт) – изложены советы по внутренней отделке дома.

Внутренняя отделка15. Внутренняя отделка

15. Внутренняя отделка: выравнивание стен, полов и потолков; малярные работы; монтаж потолков и напольных покрытий; установка межкомнатных дверей; подключение сантехники, электроприборов; и т.д.

Стены каменного дома (кирпич, сибит) лучше всего оштукатурить. Если
же их отделать гипсокартоном, деревом, пластиковыми панелями или иным теплоизолирующим материалом, то вы потеряете такое немаловажное свой-
ство каменных стен как теплоинерционность  (отни́мите возможность у стен обмениваться лучевым теплом с внутренним пространством, и способствуете более глубокому промерзанию конструкций дома). В случае потолка, способ отделки будет зависеть от материала перекрытий.  Если это железобетонные плиты, то их штукатурят и шпаклюют (как и стены). А если деревянные балки,
то обивают вагонкой или гипсокартоном. Аналогичная ситуация и с полом – бетонные плиты перекрытия предполагают заливку стяжки, а по деревянным балкам расстилаются/строгаются доски. Оштукатуренные стены, разумеется, можно покрасить или оклеить обоями.

Для дома из бруса штукатурка в любом случае не подойдёт (дом «гуляет»,
в том числе, из клееного бруса). Но она ему и не нужна, фактура самого бруса весьма красива и эстетична. Как дополнение, с деревом прекрасно сочетается декоративный камень (внешне схож с натуральным камнем, обладает высокой прочностью, водонепроницаем, стоек к грязи, экологичен). Деревянному дому лучше всего деревянные полы (из доски покрытой лаком). Хотя как вариант,
в качестве напольного покрытия можно использовать плитку ПВХ с имитацией паркета, и под неё установить «тёплые полы» (под деревянные полы подогрев делать нельзя – читайте об этом здесь). В ванной комнате (в туалете, на кухне) ввиду повышенной влажности, древесина (стен, полов, перекрытий) нуждается
в защите. Здесь рекомендуется использовать натяжные потолки (плёночные из ПВХ), а на стенах и полах – плитку, керамическую или ПВХ. Кухня в этом плане
не настолько критична: на пол можно уложить пробку или даже ламинат, а на стены наклеить водостойкие обои (виниловые или из стекловолокна).

Благоустройство территории

(зона отдыха, детская площадка, озеленение)


Благоустройство территории16. Благоустройство территории

16. Непосредственно ландшафтным дизайном мы не занимаемся, но готовы выполнить «физические работы»: сделать дорожки, смонтировать освещение, выкопать ямы и посадить деревья/кустарники, поставить скамейки, беседки, смонтировать детскую площадку, и т.д. Эти (ландшафтные) работы можно выполнять одновременно с внутренней и/или фасадной отделкой.

В качестве примера благоустройства территории частного дома мы можем привести дворик 2-х этажного кирпичного коттеджа в посёлке Светлый
(41 фото) – нажмите на изображение выше, чтобы посмотреть фото.

Один совет. Не стоит лить бетон  для устройства дорожек на своём участке.
Во-первых, это преграда для естественного перемещения вод. Во-вторых, если вы захотите что-то переделать  (разбить цветник, посадить кустарники, и т.д.) вам придётся иметь дело с монолитным бетоном, что очень трудоёмко. А если дорожки выложены по песчаной подготовке, то перенести дорожку на новое место будет гораздо проще.

Дом готов!Строительство завершено!

Финальная приёмка заказчиком дома и прилегающей к нему территории. Весь процесс завершается подписанием окончательного акта сдачи-приёмки.
По мере завершения этапов работ (строительство, отделка) в силу вступают гарантии (2 года на отделочные и 5 лет на строительные работы).

Дом готов!